Крыша двухскатная своими руками. Стропильная система асимметричная двускатная крыша Длинная двускатная крыша

Двускатной называется крыша, образованная двумя наклонными поверхностями. Они направлены встречно друг другу, а пересечение соединяется одним коньком параллельно длинной стороне дома. Двускатная крыша с разными скатами – это разновидность конструкции. От традиционного симметричного исполнения ее отличают в первую очередь геометрические параметры, а уже потом – специфические особенности.

Основы геометрии

Чтобы понять, как устроена такая крыша, нужно рассмотреть эти свойства и сравнить фото двух типов конструкций. Так как речь идет именно о двускатной разновидности, в профильном разрезе такая форма всегда образует треугольник. Верхний потолок здания является основанием фигуры и служит опорной поверхностью конструкции. Скаты крыши – это боковые стороны треугольника.

Рассматривая симметричную крышу (первое фото), можно увидеть, что наклонные поверхности равны по длине и находятся под одним и тем же углом к основанию треугольника. Конек, скрывающий пересечение склонов, располагается точно по центру здания и проходит через ось симметрии. Разноскатная конструкция характеризуется разной длиной скатов и отличающимися углами при основании (второе фото). Такая концепция – результат геометрического преобразования. Между элементами треугольника существует пропорциональная зависимость. Если изменить один, преобразуются и все остальные.

Фото №1 — двускатная крыша с одинаковыми скатами

Исходя из этой зависимости, у рассматриваемой конструкции крыши выделяют два основных параметра: длину скатов и уклон. Используя такое название, последнее значение было бы правильно рассчитывать в процентах. Для этого необходимо вычислить тангенс угла при основании крыши, умноженный на 100%. Тем не менее, для удобства и быстрого понимания в качестве единицы измерения используют чаще всего градусы. Таким образом, каждый скат у асимметричной крыши характеризуется отдельными длиной и уклоном.

Фото № 2 — конструкция крыши с разными скатами

Зачем нужны разные скаты

Такой вопрос задаст начинающий строитель. Выбор конструкции основывается на двух направлениях: дизайн и эксплуатационные свойства.

Внешний вид крыши важен с самого начала для того, кто хочет сделать здание красивым, неповторимым с эстетической точки зрения. Симметрия во всем часто надоедает, а многие современные тенденции в сфере дизайна полагаются на ломку стереотипов и уход от правильных геометрических форм.

Именно поэтому в таком плане выделяется конструкция с разными скатами. Возможность играть размерами и углами даже в классическом треугольнике позволяет строить оригинальные и интересные в исполнении крыши. Вариативность дает шанс выделить здание на фоне других, сделать его более заметным. Все потому что именно крыша является основным элементом, формирующим внешний вид строения.

Влияние погодных условий на расчет конструкции

Технологические особенности исходят из тех же геометрических параметров. От уклона ската зависит то, как конструкция будет переживать погодные условия. Именно по климатическим данным определяют значение угла, которое обеспечит надежность и долговечность крыши. Разумным шагом при планировке становится изучение розы ветров за последние 2-3 года в располагаемой местности.

По ней можно судить о силе ветра и его самом частом направлении. Со стороны крыши, откуда порывы приходят в большинстве случаев, рекомендуется устанавливать скат с меньшим углом наклона. Это снизит нагрузку на несущую конструкцию, а также уменьшит шум, создаваемый вибрацией кровли.

На расчет скатов влияют осадки. В сухих и теплых районах углы могут быть наименьшими, а длины – самыми большими. Местность же с обильными осадками требует от конструкции более крутых скатов, чтобы вся влага и твердые осадки как можно быстрее покидали кровлю, не застаивались и не создавали излишних нагрузок. Диапазоны углов крыши широко колеблются: от 11º до 70º.

Организация пространства

Увеличение уклона кровли позволяет выгодно использовать место на чердаке. С таким подходом под крышей можно устроить вместительную кладовую, удобную комнату или просторную мансарду. Нередко одна кровельная поверхность перекрывает сразу два этажных пролета. Это как раз тот случай, когда скаты очевидно различаются по длине. Также, становится возможным обустройство террасы, козырьком которой будет продолжение одного из скатов.

К распространенным методам увеличения площади относится применение ломаных конструкций, когда один из скатов, не доходя до основания, меняет угол наклона. Однозначно, такие изощрения несут в себе затраты на дополнительные стройматериалы и выполнение сложных работ.

Материал конструкции

Кровля крыши держится на стропильной системе. В качестве материала для конструкции испокон веков традиционно используют древесину, но может быть металл или железобетон. Первая лидирует благодаря возможности точной обработки, прочностью и оптимальным весом каркаса. Для возведения конструкции выбирают определенные породы древесины:

• Универсальной является сосна. Хвойная порода прочна, смоляниста, что снижает риск гниения. Ствол дерева прямой и легкий. Невысокая стоимость соснового бруса объясняется его широким распространением.
• Лиственница долговечна.
• Ель так же прочна, но больше подвержена влиянию влаги.
• Мощный дуб применим для ответственных элементов, например, мауэрлата. Его легко обрабатывать. Материал дорогой по сравнению с другими породами.
• Осина упруга, но часто встречается с гнилой сердцевиной, что ограничивает область ее применения
• Бук прочен, служит много лет, но с трудом поддается обработке.

Используя древесину в строительстве двускатных крыш с разными скатами, настоятельно рекомендуется применять только хвойные или только лиственные породы для всех элементов каркаса.

Металл, как и железобетон, в основе создания несущей конструкции выигрывает только для крупных строительных объектов, где разноскатные крыши встречаются редко. Один цельный пролет может достигать 2-3 десятков метров. В остальном он намного уступает древесине: дорогой, сложно обрабатывается, пропускает холод, накапливает конденсат.

Устройство каркаса и правильный расчет

При расчете разноскатной конструкции учитываются климатические условия, ветровые усилия, вес кровли. Последнее немаловажно: слой покрытия создает постоянную нагрузку на опоры каркаса. Большой вес, например, имеет керамическая черепица, мягкая кровля гораздо легче. В сочетании все эти факторы формируют общие требования к стропильной системе крыши и определяют такие параметры, как шаг стропил, количество элементов, толщина бруса и материал каркаса.

Чертеж двускатной конструкции позволяет понять, из каких элементов состоит несущая конструкция:

• Крепление стропил к зданию производится с помощью мауэрлата – прочной рамы, укладываемой к боковым несущим стенам из кирпича, блоков. С внешней стороны строения рекомендуется обложить этот элемент каркаса дополнительным кирпичным рядом для надежной фиксации.
• Коньковый прогон – вторая опора скатов. Он устанавливается на верхние углы фронтонов.
• Боковые прогоны крепятся параллельно коньку крыши. Вместе с центральным брусом их выводят чуть дальше фронтона с целью снижения нагрузки.
• Стропила – опоры для кровли. Они служат соединением конька и несущих стен. Для усиления противоположные стропила соединяются специальными стяжками из дерева или металла. Сборка элементов крыши производится двумя способами: висячим и наслонным. Первый характеризуется тем, что встречные стропила удерживают друг друга прочным соединением, нагрузка крыши является распирающей. Наслонная конструкция включает в себя дополнительные центральные опоры, соединяющие лежень и коньковый брус. Такое устройство используется при наличии внутренних несущих стен. Наличие разных скатов подразумевает установку между стропилами и другими брусами дополнительных стяжек, регулирующих нагрузку.

Двускатная крыша с асиметричными поверхностями – смелый шаг строителя собственного дома. Это возможность благоустроить свое жилище капитальной крышей с эффективным использованием пространства.

Архитекторы называют крышу пятым фасадом - это один из самых выразительных элементов дома. Однако здесь необходимо выдержать баланс между дизайнерским решением и функциональностью крыши. С инженерной точки зрения чем проще крыша, тем меньше хлопот она доставит в строительстве и последующей эксплуатации. При проектировании крыши по бюджетному варианту следует, по возможности, избегать большого количества ендов, высотных перепадов конька, башенок и арочных форм.

На рис. 1 представлены основные типы простых конструкций крыш, но это всего лишь эскиз. Для правильного построения крыши должен быть разработан план крыши и основные разрезы, учитывающие линейные размеры здания и высотные отметки.

Как построить план крыши? Рассмотрим это на примерах (рис. 49). Современные загородные дома редко имеют план прямоугольника, чаще всего они строятся в виде букв Г, Т или в форме креста. Бывают и другие планировочные решения, нам сейчас важнее разобраться с основными принципами построения плана крыши. Планировку дома можно мысленно разбить на прямоугольники. Самый большой прямоугольник условно назовем основным помещением, а прямоугольники поменьше - пристройками.

Рис. 49. Построение плана крыши

Нарисовав план стен, отступают от линий стен на 50 см (нормативный свес крыши) и в масштабе рисуют внешний периметр крыши. Затем на основной крыше рисуем прогон ab , перпендикулярно ему рисуем прогоны на пристройках cd . Теперь если соединить углы смыкания основной крыши и пристроек, то получим линию ендовы - внутреннего угла пересечения крыш. Здесь будет сделаны накосные стропильные ноги.

При одинаковой высоте коньков крыши накосные стропила устанавливаются на всю длину ендовы и будут опираться на мауэрлат и прогон основной крыши, углы скатов основной крыши и пристроек будут разными. Скаты получатся одного уклона только если ширина пристроек будет равна ширине основного помещения.

Укорачивание прогонов cd со стороны точки с изменяет линии ендовы. Расположение ее в плане под углом 45° приводит к тому, что скаты основной крыши и пристроек получатся с одинаковым наклоном, но конек пристройки станет ниже конька основной крыши. Изменением угла наклона ендовы (в плане) можно изменить высоту конька пристройки до требуемой величины. Накосное стропило, установленное в ендове, в этом случае, будет опираться на мауэрлат и прогон пристройки.

Укорачивание прогона со стороны точки а или b либо с обеих сторон приводит к образованию на крыше вальм. То же самое можно сделать с прогоном cd , укорачивая его со стороны точки d получим вальму на пристройке. Кстати, можно и удлинять прогоны, тогда на крыше получим треугольные, увеличенные на коньке, свесы крыши. Если полностью «согнать» прогон, например, прогон ab , в одну точку, получим шатровую крышу, в которой накосные стропила будут сходиться и опираться на единственную стойку.

В чердачных крышах, на любой высоте конька, прогоны пристроек стыкуются со стойками подстропильной конструкции основной крыши и опираются на прибоины (рис. 50). Гвоздевое соединение прибоин со стойками рассчитывается на срез гвоздей либо прибоина делается на всю высоту стойки.

рис. 50. Вариант стыкования двух крыш. Ендовы

Нарожники так же, как и в случае вальмовых крыш опирают на диагональное стропило, на которое предварительно нашиваются опорные бруски. Правило установки нарожников прежнее: они должны устанавливаться вразбежку, а не сходиться в одной точке накосного стропила.

Накосная стропильная нога в ендове, как все остальные стропила, может быть выполнена по безраспорному и распорному варианту. Нарожники, соединенные между собой в коньковом узле, низом упираются в накосную стропилину ендовы и отдают на неё своё сжимающее напряжение. При этом накосная стропильная нога упёртая низом в мауэрлат, а верхом в коньковый узел, даёт на мауэрлат распор старающийся распрямить угол стыкования мауэрлатных балок. Этот распор можно снять затяжкой расположенной между накосным стропилом и закреплённой стойкой, а в случае Г-образной крыши, между накосными стропилами ендовы и вальмы, расположенной с другой стороны. При изменении нижнего узла накосной стропильной ноги ендовы с упора на опирание, распор на стены не пойдет, а затяжка (в этом случае ее правильнее будет назвать схваткой) тогда будет элементом, который перехватит распор, возникающий в аварийных ситуациях, например, при просадке конька.

Иными словами диагональные стропила крыш (вальмовые или ендовые) ничем особенным от обычных стропил не отличаются. Если встать к ним фронтально и посмотреть вдоль ряда обычных стропил, то мы увидим в них все те же рядовые стропила, только немного по-другому загруженные. Следовательно, их нужно проектировать и устанавливать по тем же правилам, что и рядовые стропила, только рассматривать их вертикальную проекцию и устанавливать схватки соответствующим образом.

Довольно часто к уже построенному дому требуется соорудить пристройку, которая будет служить для хозяйственных нужд или в качестве площадки для летнего отдыха. Далее в статье речь пойдет о том, как сделать крышу на пристройке к дому, что из инструментов и материалов может при этом понадобиться, а также в каком порядке следует проводить строительные работы.

Расчет уклона ската односкатной крыши

По конструкции наиболее простой считается односкатная крыша. Однако даже такой тип кровли пристройки требует выполнения некоторых подготовительных работ. Первое, что необходимо будет сделать – это выполнить проект крыши. На данном этапе составляется чертеж, на котором указывают планируемый уклон ската.

Стоит отметить, что уклон крыши напрямую влияет на эффективность ее функционирования, а также на долговечность кровельного покрытия. Безусловно, грамотные расчеты позволят существенно упростить и ускорить строительство. Количество используемого кровельного материала для пристройки с односкатной крышей будет увеличиваться по мере возрастания угла наклона ската.

Расчет уклона будет зависеть, в первую очередь, от климатических условий в определенном регионе. Этот угол будет тем круче, чем больше осадков ожидается в зимний период в конкретном регионе. Правильно подобранная величина позволит вовремя и в полной мере отводить дожди и снежные осадки с поверхности кровли. В тоже время, если для конкретной области характерны сильные порывистые ветры, скаты не стоит делать слишком крутыми.

Кровельный материал, которым будет покрыта пристройка к дому с ломаной крышей, также влияет на величину уклона:

• для шиферных или черепичных крыш должен составлять от 22º;
• рубероид, уложенный в 2 слоя, предполагает минимальный уклон в 5º, а в 3 слоя – от 15º;
• уклон крыши из профнастила должен составлять не менее 12º;
• металлочерепичные крыши могут иметь скаты с углом от 14º;
• ондулин, как и рубероид, укладывается на скаты с минимальным уклоном в 6º;
• мягкую черепицу монтируют на кровли со скатами, наклоненными, как минимум, под 11º.

Распространенная практика показывает, что максимальный уклон кровли пристройки к четырехскатной крыше составляет 45º. Стоит отметить, что на выбор угла наклона кровли в значительной степени будут влиять ожидаемые нагрузки на стропильную систему, оказываемые ветром и осадками. Ошибка проектирования может обернуться дополнительными затратами, если пристройка упадет из-за чрезмерных нагрузок.

Необходимые материалы для крыши пристройки к дому

Стропильная система пристройки с односкатной крышей изготавливается из деревянных балок, поверх которых производится укладка кровельного покрытия (прочитайте: " "). Каркас изготавливают из древесины твердых пород, которая была тщательно высушена, обработана антисептиками и грунтовкой. Дополнительно стоит вскрыть все деревянные элементы антипиреновыми веществами. Подобная обработка позволяет существенно продлить срок службы стропильной системы.

Итак, для создания крыши над пристройкой понадобятся:

• брусья для стропил, опор и прочих конструктивных элементов;
• обрезная доска для обшивки торцов и обрешетки;
• гидроизоляционный и утепляющий материал;
• кровельное покрытие.

Что касается кровельных покрытий, то, как правило, двускатная крыша с пристройкой перекрывается одним и тем же типом материала. В то же время, каждый хозяин исходит, прежде всего, из собственных материальных возможностей. Если вы ищете, чем недорого покрыть крышу сарая , стоит обратить внимание на бюджетные кровельные материалы.

Толщина брусьев будет зависеть от ожидаемых нагрузок дождевых и снежных осадков, а также общей массы кровельного материала. При этом можно использовать балки с размерами между 120×120 мм и 150×150 мм.

Необходимый инструментарий:

• электропила или ножовка;
• дрель;
• топор;
• шуруповерт;
• молоток и мебельный степлер;
• гвозди и саморезы;
• рулетка и уровень.

Расход саморезов или гвоздей составляет 8-10 штук на 1 м 2 . Что касается материала для утепления и гидроизоляции, то к общей площади поверхности прибавляют запас в 10-15 % на стыковку, обрезку и нахлест. Расчет стропил выполняют, исходя из максимального расстояния между ними в 1 м.

Последовательность монтажа

Если предварительным проектом обустройство дома с пристройкой под одной крышей предусмотрено не было, стоит позаботиться о том, чтобы между кровлей основного здания и дополнительным помещением оставался зазор, как минимум, в 5 см. Кроме того, важно выполнить грамотную привязку пристройки к стене основного дома, чтобы в щель не просачивался дождь или снег.

Чтобы пристроить крышу пристройки к дому как можно надежнее, строительство необходимо начинать с укладки мауэрлата. Он должен быть тем толще, чем круче будет уклон ската и тяжелее кровельное покрытие.

Этот брус следует зафиксировать на стенах как можно крепче, поскольку к нему в дальнейшем будут пристыковаться стропильные ноги там, где будут соединяться стены основного дома и пристройка. При этом монтаж стропил выполняется в заранее выполненные пазы в мауэрлате. Между соседними стропилами может быть расстояние в 60-80 см, но не более 100 см.

Обратите внимание на то, что уклон всех стропильных ног должен быть одинаковым. В противном случае, из-за перекосов вода будет затекать под кровельный материал и разрушать деревянные конструкции.

По завершении работ по возведению стропильной системы приступают к изоляционным работам. В тех случаях, когда длина стропил слишком большая, между ними помещают дополнительные опорные элементы. Поверх них перпендикулярно стропилам расстилают полиэтиленовую пленку, рубероид или иной материал для гидроизоляции. Для обеспечения герметичности, изоляцию стелют с нахлестом и проклеивают стыки строительным скотчем. Рубероид фиксируется на стропилах с помощью степлера.

Как сделать примыкание кровли к стене

Место примыкания стен дома и крыши над пристройкой дополнительно герметизируют во избежание затекания воды в щели. Планируя примыкание кровли к стене здания , следует определиться, как соединить крыши дома и пристройки. Сначала верхний слой рубероида раскатывают над поверхностью кровли пристройки и прогревают его с помощью паяльной лампы. После этого материал приклеивается к главной стене.

На следующем этапе поверх гидроизоляционного слоя крепится обрешетка. Она закрепляется перпендикулярно стропильным ногам из рейки 5×5 см. Шаг обрешетки подбирается исходя из типа кровельного покрытия. Если это твердый материал, то каждый лист должен опираться, как минимум, на два бруска. Для мягких кровельных покрытий набивают сплошную обрешетку из стружечных плит или обрезной доски.

Финишный этап строительства крыши над пристройкой заключается в монтаже кровельного покрытия. Методика его укладки зависит от типа материала. Обязательно убедитесь, что покрытие уложено сплошным слоем без щелей. В завершение, обрезной доской зашивают боковые части кровли.

Нужно ли утепление крыши пристройки

Работы по утеплению кровли над пристройкой позволяют сократить теплопотери, а также увеличить эффективность отопления, если оно будет предусмотрено в таком помещении. Для того чтобы выполнить утеплительные работы, перед монтажом гидроизоляционного слоя необходимо сделать черновой потолок. На него укладывают выбранный утепляющий материал, застилают слоем гидроизоляции, а затем уже выполняют все остальные монтажные работы.

Изнутри такой потолок можно обшить гипсокартоном или влагостойкой фанерой. Не забудьте также утеплить торцы крыши, чтобы снизить теплопотери из-за боковых ветров. При этом может быть использован любой доступный материал

Внешний декор торцевых частей крыши над пристройкой можно выполнить любыми отделочными материалами по своему желанию.

Пристройка к частному дому возводится для расширения помещений, создания летней веранды, защиты от холода, улучшения внешнего Она может существенно изменить дизайн фасада. К тому же данный способ позволяет значительно увеличить полезную жилую площадь с минимальными затратами средств и труда. Традиционно считается, что дополнительное строение должно создаваться из материала, аналогичного основному зданию. Однако при наличии огромного выбора строительных материалов, можно сделать общую отделку или подобрать удачную имитацию. Материалами для стен могут быть кирпич, дерево, пенобетон и т. д. Наиболее выгодной считается каркасная конструкция. Особенно важна пристройка крыши к крыше дома, при правильном исполнении улучшающая вид фасада и обеспечивающая создание комфорта внутри.

Типы дополнительных помещений

Возведение фундамента для пристройки

Фундамент делается столбчатым или ленточным. Это зависит от предпочтений хозяев и характера грунта.

1. Ленточный фундамент

Основание делается в следующих случаях:

• под постройки значительной массы;
• в доме есть подвал, или подземный гараж;
• неоднородный грунт.

Фундамент может быть ниже глубины замерзания грунта на 200-300 мм или мелкозаглубленным (глубина залегания - 550-600 мм). Для легких пристроек применяют последний вариант как самый рациональный в плане расходов и технических характеристик.

Важно ! Пристроенный фундамент должен в местах стыка с основанием дома составлять с ним одно целое. Единый монолит сделать не получится, но связать их между собой можно, если забить металлические стержни в старый фундамент и перевязать их с арматурным каркасом. После производится заливка бетона.

Обратите внимание ! Ленточный фундамент нужно заливать в один прием, и для этого лучше обратиться к профессионалам, обладающим подходящей техникой. Подготовительные работы можно выполнить своими руками.

2. Столбчатый фундамент

Столбики возводят из бетона, кирпича или их сочетания. Здесь следует учитывать, что подполье будет открытым или неутепленным, хотя проблема решается установкой забирки с дополнительным утеплением при прокладке коммуникаций.

Столбы размещаются с шагом 1,5 м, с обязательной установкой на углах. Их глубина погружения составляет 500-600 мм. Подземная часть обмазывается битумом для гидроизоляции. Примыкающие к основному фундаменту столбики целесообразно связать с ним с помощью забитых в бетон стержней арматуры.

Если судить по отзывам и многочисленным статьям, пристройка к дому под крышей в большинстве случаев делается каркасной, так как она самая дешевая, и возводить ее своими руками довольно просто.

Каркасная пристройка

Надземную часть фундамента дома и пристройки стараются располагать на одной высоте, но для веранды ее можно сделать ниже, соединив переход ступенями или небольшой лестницей.

Для любого вида фундамента подходит деревянный пол. Для ленточного он может быть из бетона.

На фундамент укладывается обвязка по всему периметру из балок высотой 150 мм и шириной 100 мм. Можно использовать бревна, которые обойдутся дешевле. На углах они соединяются замками. Перед этим снизу прокладывается гидроизоляция из нескольких слоев рубероида.

Для лаг пола и под шипы стоек в балках проделываются через 50 см пазы. В них вставляют стойки и крепят гвоздями. В местах для окон горизонтально крепят балки, на которые будет установлена подоконная доска.

Стойки делают по высоте комнаты. Если крыша односкатная, у стены дома их устанавливают большей высоты для создания наклона. Чтобы они располагались точно по вертикали, к ним временно прибивают укосины.

Сверху выполняют обвязку, в ней делаются пазы под стропила, которые крепят нагелями или гвоздями к горизонтальному брусу. Другой стороной они опираются на деревянный брус сечением 100х89 мм, закрепленный на стене дома Стропила полагается крепить к мауэрлату, который устанавливается сверху обвязки. Для небольших строений можно обойтись без него.

Кровля пристройки должна заходить под крышу основного дома.

На стропила набивают обрешетку. Она может быть с просветами или сплошной, в зависимости от применяемого кровельного материала.

В пазы бруса нижней обвязки устанавливаются лаги с шагом не более 1 м. От того, как они будут закреплены, зависит качество пола. Каждая лага устанавливается по уровню. Если делается небольшой уклон от дома, чтобы дождевая вода стекала наружу.

Половые доски крепятся к лагам саморезами.

Стены возводятся в два слоя, с расположением между ними гидроизоляции и утеплителя. Снаружи используют ОСБ, фанеру, доски, после чего отделывают сайдингом. Внутренняя отделка производится листами гипсокартона или вагонкой.

Пристройка крыши к крыше дома может быть выполнена таким образом:

• односкатная;
• двускатная;
• под общей крышей;
• пристрой с ломаной крышей.

1. Односкатная крыша

Самым экономным вариантом является односкатная крыша пристройки к дому с продольным к нему примыканием. Отзывы говорят в пользу данной конструкции, за исключением дизайна. Можно найти другой, более эффектный вариант, если позволяют средства. Крыша располагается на лагах верхней обвязки. Если принято решение не трогать старую кровлю, которая находится в исправном состоянии, делается один новый скат.

Жесткое соединение строений между собой не делается. Пристройка крепится путем создания скользящего соединения с продольным пазом, обеспечивающего прочную связь стен с возможностью усадки. Проблемой часто является попадание осадков в место стыка кровли со стеной. Для стока воды обустраивается уголок или желоб из листовой оцинковки. При достаточном уклоне влага не будет попадать внутрь.

Односкатная крыша пристройки к деревянному дому имеет характерные особенности.

1. Угол наклона не менее 10 0 .
2. Кровля пристройки заводится под крышу дома.
3. Пристройка подвержена тем же нагрузкам, что и дом. Кроме того, ее крыша расположена ниже основной, и большая часть осадков может попадать на нее, что заставляет предъявлять к дополнительному сооружению жесткие требования по прочности и гидроизоляции.
4. Внешне крыша пристройки не должна выглядеть затрапезно, несмотря на простоту формы.

2. Двускатная крыша

Вариант является подходящим при строительстве полноценного отапливаемого помещения с чердаком. Пристройка к дому с отличается большей сложностью. Для ее монтажа сначала устанавливаются балки наката (150х100 мм), являющиеся основой будущего потолка. Они ложатся на верхнюю перевязку с шагом не более 70 см, а после крепятся к стене дома. После балок устанавливается стропильная система (брус 100х100 мм).

Расстояние между ними такое же, что и у балок. На стропила прибивается обрешетка с шагом, соответствующим типу кровельного материала. Последним этапом является укладка кровли и установка водоотводов.

3. Ломаная крыша

Данный способ - более затратный, но функционально лучше, поскольку под крышей можно обустроить дополнительное помещение. За счет этого можно сэкономить площадь участка, которая уходит под жилье. Пристройка к домам с ломаной крышей не всегда выглядит красиво. Чаще всего делают продолжение кровли основного здания. В плане дизайна здесь можно изменить ее форму.

• Стропильную раму с висячими стропилами (ферму) следует опирать на мауэрлат. Соединение стропильной рамы с мауэрлатом в горизонтальной плоскости должно быть подвижным. Стропильная рама должно иметь возможность скользить по поверхности мауэрлата в некоторых ограниченных пределах.
• В стропильной системе с наслонными стропилами, чтобы обеспечить необходимую подвижность, наслонное стропило должно иметь возможность скользить по поверхности мауэрлата. Наслонное стропило часто прибивают к мауэрлату гвоздями, используя для этого ограниченное число гвоздей, буквально 1-3 гвоздя. За счет слабости такого соединения стропило будет иметь возможность перемещаться по мауэрлату под воздействием уже небольшого распора, предупреждая его дальнейший рост. Большее количество гвоздей уже приведет к передаче на стену распора недопустимой величины и разрушению стены.
• В стропильной системе с наслонными стропилами можно уменьшить передачу распора на стены еще одним способом. Для уменьшения распора стропила упирают в мауэрлат, но делают подвижным соединение стропил в коньке. Наслонное стропило в этом варианте должно иметь возможность скользить уже по коньковому прогону .

Короче говоря, стропильная рама с висячими стропилами должно иметь возможность скользить по мауэрлату, а наслонное стропило должно иметь подвижное соединение или с мауэрлатом внизу, либо с противоположным стропилом и коньковым прогоном вверху, чтобы не терять там опоры на стойку.

У мало опытных строителей, слабая связь стропил с мауэрлатом часто вызывает недоумение. Вопреки указаниям в проекте, они решают «сделать как лучше» и не жалеют ершеных гвоздей или, при использовании металлических уголков для крепления стропил к мауэрлату, устанавливают больше саморезов, чем указано в проекте.

В результате крыша дома будет распирать стены и хозяева получат разрушающийся дом . Видимые разрушения могут проявиться не сразу, а через несколько лет.

Безраспорное соединение наслонных стропил с мауэрлатом и коньковым прогоном. Вариант со скользящим соединением с прогоном . На прогоне стропила не упираются друг в друга, а лежат рядом . Врубка (запил) на стропиле не упирается в прогон. Стропило упирается в мауэрлат . Крепление стропил к прогону фиксирует стропило на прогоне в процессе монтажа и позволяет стропилу скользить по прогону.

Такая же ситуация ждет, если горе — улучшатели решат изменить профиль примыкания стропил к мауэрлату и коньковому прогону. Наслонное стропило не должно упираться сразу в две точки — и в мауэрлат и в прогон. Соединение в одной из этих точек, как указано выше, должно быть подвижным, скользящим.

Висячее стропило должно упираться в затяжку, но не в в мауэрлат. Соединение затяжки с мауэрлатом должно быть подвижным.

Современный строительный рынок предлагает специальные соединители из оцинкованной стали — «салазки». Детали соединителя устанавливаются на стропило и мауэрлат (или прогон) и обеспечивают гарантированное скользящее соединение деталей.

Чтобы крышу с дома не сдуло ветром

По строительным нормам крыша должна удержаться на доме и не слететь со стен при ураганном ветре, который бывает в месте стройки один раз в 50 лет (смотрим карту районов ветровых нагрузок).

Чтобы крышу с дома не снесло сильным ураганным ветром, стропильную систему крыши скрепляют со стенами дома. При выборе способа крепления учитывают необходимость исключить передачу распора стропильной системы на стены дома. Как это сделать - написано выше.

В зданиях с каменными стенами стропила скрепляют проволочными стяжками с металлическими костылями, заделанными в ниже лежащие слои кладки , как показано на рисунке. Вместо костылей в кладке, проволочные стяжки присоединяют к балкам чердачного перекрытия или к выпускам арматуры железобетонного перекрытия.

Крепление стропил к стенам с помощью проволочных стяжек обеспечивает некоторую свободу перемещения стропил по мауэрлату. Это необходимо для того, чтобы распор стропильной системы не передавался на стены.

Чтобы обеспечить устойчивость крыши с висячими стропилами к ветровым нагрузкам снизу, со стороны чердака, стропила одного ската соединяют ветровой доской. Без ветровой доски ветер будет расшатывать крышу. Шатающаяся крыша может даже постепенно разрушить стену фронтона.

Ветровая доска не нужна, если по стропилам устраивают сплошной настил, например для кровли из мягкой битумной черепицы.

В крышах с наслонными стропилами вместо ветровой доски обычно делают подкосы к стойкам, размещая их вдоль прогона.

Виды, формы крыш частного дома

Односкатная крыша обычно имеет уклон 14-26 град. Концы наслонных стропил односкатной крыши опираются на несущие стены.

Если перекрываемый стропилами пролет более 6 м. то

Односкатная крыша технологически более простая конструкция.

Двухскатная крыша частного дома может быть с углом наклона скатов до 60 град. Для перекрытия пролета между наружными стенами до 6 м. используют стропильную систему с висячими стропилами.

Для пролетов большей длины или крыш с малым углом наклона скатов в стропильной системе используют наслонные стропила или стропильные фермы.

Четырехскатная (вальмовая) крыша тоже может иметь угол наклона скатов до 60 град. Крыша более сложная в монтаже, чем двускатная, но за счет отсутствия фронтонных стен имеет меньшую стоимость возведения.

Для устройства вальмовой крыши применяют наслонные стропила или стропильные фермы.

позволяет увеличить площадь мансарды. Перекрываемый такой крышей пролет между наружными стенами рекомендуется делать не более 10 м. Нижняя часть ската крыши может иметь угол наклона более 60 град.

Сделать форму крыши ломанной можно как для двускатной крыши (на рисунке), так и четырехскатной. Ломанные крыши более сложные по конструкции и в монтаже, особенно четырехскатная. Для монтажа ломанных крыш выгодно использовать стропильные фермы.

Из какой древесины делают стропила

Стропильную систему в частном домостроении чаще всего делают из дерева. Для обеспечения прочности, жесткости и долговечности рекомендуется использовать хорошо высушенную древесину влажностью 18 - 22%.

Хорошо высушенный пиломатериал заметно дороже. В случае изготовления деталей стропильной системы из древесины естественной влажности, во время эксплуатации дома дерево высохнет. В результате изменятся размеры деталей, ослабнут места крепления, перераспределятся нагрузки. Пропитка сырой древесины антисептиками и антипиренами мало эффективна. Все это несомненно ухудшит устойчивость, надежность и долговечность крыши.

Для изготовления деталей стропильной системы используют доски и брусья, изготовленные из древесины 1-3 сорта хвойных пород. Материал указанного сорта может иметь до трех сучков диаметром не более 30 мм на 1 метр длины. Допускаются не сквозные трещины ограниченной длины.

Допускается применять хорошо высушенную древесину твердых лиственных пород - дуб, бук, береза, при условии обязательной обработки деталей антисептиком.

Гладко оструганная древесина более устойчива к гниению и поражению грибком.

Толщина деталей стропильной системы должна быть не менее 50 мм и площадь сечения не менее 40 см 2 .

Сечение стропил определяют проектом. Точный расчет стропильной системы специалистом - проектировщиком, как правило, позволяет сэкономить на стоимости материалов.

Если ориентироваться на советы строителей - подрядчиков, то они обычно перестраховываются и завышают сечение и количество стропил для крыши, что естественно ведет к перерасходу материалов и бюджета строительства.

А кобылка лучше!

Кобылка - это доска или брусок, прикрепленный к стропильной ноге для создания свеса крыши (см. рисунок в начале статьи). Свес крыши, это нижняя часть ската, расположенная за пределами наружной стены - часть ската, свисающая со стены.

Применяется еще один способ устройства свеса - когда длина стропильной ноги выходит за пределы мауэрлата.

• Стропильная нога с кобылками опирается на мауэрлат всей площадью сечения, что повышает устойчивость, надежность и долговечность примыкания стропил к мауэрлату.
• Кобылку можно сделать любой необходимой длины, до 1 м. Общая же длина стропильной ноги из целого куска пиломатериала ограничена и не превышает 6,5 м. Этого часто бывает недостаточно для того, чтобы выпустить стропило за пределы стены на необходимую длину.
• Кобылки имеют меньшее сечение, что обеспечивает некоторую экономию материала.

Как правильно соединять детали стропильной системы

Соединения деталей стропильной системы должны:

• Обеспечивать передачу усилий и нагрузок в определенном направлении.
• Выдерживать динамические воздействия, меняющие усилия и нагрузки по величине и направлению (расшатывание).
• Обеспечивать стабильность характеристик при изменении свойств древесины - высыхании, появлении трещин.

В современном домостроении для соединения деталей стропильной системы применяют:

• Гвозди обычные и ершеные.
• Болты и шпильки.
• Металлические перфорированные оцинкованные накладки с креплением к древесине на гвозди или саморезы.
• Многозубчатые пластины, зубцы пластин просто утапливают в древесину.

Для соединения деталей из сырой древесины надежнее использовать болты или шпильки. Другие виды соединений после высыхания дерева ослабляются, что может привести к недопустимым деформациям, расшатыванию и разрушению конструкции крыши.

Вентиляция крыши

Из отапливаемых помещений дома через перекрытие на чердак постоянно идет поток водяного пара, который на холодных поверхностях кровли конденсируется. Конденсат увлажняет деревянные детали стропильной системы и чердачного перекрытия, а также от влаги страдает и утеплитель.

Для защиты от увлажнения конденсатом устраивают вентиляцию чердака — пространства между отапливаемым помещением и кровлей.

На чердаке водяной пар, проникающий из помещений в доме, беспрепятственно выходит через зазоры в кровельном покрытии и специальные вентиляционные отверстия в коньке крыши, а также через окна в щипцовых стенах.

В плоских крышах и в крышах жилой мансарды оставляют вентилируемое пространство (зазор) между кровлей и слоем утеплителя.

Вентиляция плоской крыши. Водяной пар, проникающий в вентилируемое пространство, выходит наружу через вентиляционные отверстия в стенах.

В крыше мансарды обязательно вентилируют зазор между кровлей и утеплителем через вентиляционные отверстия, расположенные внизу, на свесе ската, и вверху — в коньке крыши.

Укладка кровельного покрытия крыши

Кровельное покрытие на скатных крышах может быть жестким (керамическая, металлическая или полимерная черепица, металлический профнастил, асбоцементные листы и т.д.) или мягким — битумная черепица.

Жесткие листы кровельного покрытия обычно укладывают на обрешетку из деревянных брусков.

Крыша мансарды с жестким кровельным покрытием по обрешетке

Для укладки кровельного покрытия из жестких листов, по стропилам набивают бруски обрешетки и контробрешетки. Между стропилами и обрешеткой укладывают паропроницаемую мембрану. В результате под кровельным покрытием создается вентилируемый зазор.

Капли конденсата с кровельного покрытия, снег и атмосферная влага, проникающая в зазоры кровли, падают на мембрану и скатываются по ней вниз в водосточный желоб. Мембрана защищает утеплитель и стропила от увлажнения.

Вентилируемый зазор уменьшает образование конденсата на поверхности кровельного покрытия.

Для покрытия скатов крыши мягким кровельным материалом необходимо делать сплошной жесткий настил.

Крыша мансарды с мягким кровельным покрытием по жесткому настилу. Размер вентилируемого зазора задается оцинкованной проволокой, натянутой между стропилами.

Подложка из рубероида или других рулонных гидроизоляционных материалов выравнивает поверхность настила и уменьшает механическую нагрузку на мягкое кровельное покрытие.

В коньке крыши обязательно устраивают выходы для воздуха из вентилируемого зазора.

В доме без мансарды, если чердак не эксплуатируемый , нет необходимости укладывать теплоизоляцию, пароизоляционную пленку и гипсокартон. Но паропроницаемую мембрану и подкровельный вентилируемый зазор оставляют обязательно.

Крыша. Кровля. Стропила. Стропильная ферма. Пиломатериал. Доска. Пароизоляция. Минеральная вата. Плиты OSB

Следующая статья:

Предыдущая статья: