Как строится фундамент дома. Из чего можно сделать фундамент под дом своими руками

Ленточный фундамент зарекомендовал себя как надежная и долговечная основа для любого вида построек. Благодаря своей универсальности и относительно невысокой цене данный вид фундамента нашел широкое применение в строительной отрасли. Имея в арсенале элементарные знания в строительстве, набор необходимого инструмента, технические средства и большое желание можно запросто воплотить в реальность идею возведения ленточного фундамента своими руками. О том, как залить ленточный фундамент своими руками без опыта и правильно организовать работу, вы узнаете из нашей пошаговой инструкции.

Перед тем, как приступать к подготовительным работам, следует решить для себя, какой вид ленточного фундамента вы предпочитаете видеть в качестве основы вашей будущей постройки. Различают два вида ленточного фундамента:

• Мелкозаглубленный;
• Заглубленный.

Первый вид ленточного фундамента подойдет для тех, кто хочет сэкономить свое время и финансовые средства. Обустройство мелкозаглубленного фундамента не требует траншей большой глубины. Он является прекрасным решением для постройки зданий небольшой площади. Специалисты рекомендуют отдавать предпочтение мелкозаглубленному ленточному фундаменту при постройке таких сооружений, как:

• Деревянные дома;
• Одно или двухэтажные здания из пенобетонных или газобетонных блоков;
• Каркасных зданий по канадской технологии строительства;
• Монолитных сооружений с несъемной опалубкой;
• Малогабаритные каменные постройки.

Глубина такого вида фундамента не превышает 50 см.

Заглубленный ленточный фундамент подойдет для построек с тяжелыми стенами, покрытием из бетона и подземным гаражом или подвальным помещением. При выборе такого вида фундамента необходимо правильно рассчитать его глубину. Для этого достаточно определить уровень промерзания грунта и отнять от этого значения 30 см.

Подготовительные работы

На данном этапе необходимо составить детальный план последующих работ, завести все строительные материалы на площадку и разместить их неподалеку от места проведения работ. Также следует провести расчеты необходимых материалов, а также размеров. В этом случае вам на помощь придут специализированные онлайн калькуляторы.

Разметка

Наверное, самый важный этап возведения любого вида фундамента – это разметка земельного участка. Перед ее началом необходимо очистить всю поверхность в районе будущего фундамента от мусора и срезать верхний слой почвы на глубину 15-20 см, что поможет избежать биологических процессов разложения органики. После обустройства строительной площадки можно приступать непосредственно к разметке. Для этого:

1. Колышком, в роли которого может играть кусок арматуры, отмечают расположение первого угла;
2. От него с помощью верки и отвеса отметить положение второго и третьего угла;
3. От второго и третьего угла также протягивают бечевку и определяют четвертый угол;
4. Замерив диагонали и удостоверившись, что углы поставлены правильно, между колышками натягивают веревку;
5. Отступив от полученной разметки внутрь расстояние, равное толщине будущего фундамента, размечают внутренний контур.

Покончив с разметкой, приступаем к рытью траншеи. Для этого выбираем самую низшую точку нашей разметки и от нее отсчитываем остальную глубину, пользуясь при этом строительным уровнем. Для небольшого здания будет достаточно глубины в 40 см, и для выкапывания траншеи хватит одной лишь лопаты, хотя, вы можете запросто воспользоваться услугами экскаватора.

Познавательное видео о разметке:

Подушка и гидроизоляционный слой фундамента

Итак, траншея вырыта, и следующим шагом будет улаживание песчаной подушки с примесью гравия. Засыпают такую подушку слоями, каждый из которых поливают и утрамбовывают. По стандартам толщина всего слоя должна быть не менее 15 см. В качестве защитного слоя на подушку улаживают гидроизоляционную пленку. Альтернативой может служить и черновой бетонный раствор, однако в таком случае придется ждать неделю, пока он не застынет.

Монтаж опалубки

Размеры опалубки для фундамент

Материалом опалубки могут служить струганные доски, шифер, влагоустойчивая фанера и ориентированно-стружечная плита (ОСБ/OSB). Устанавливается опалубка вертикально на высоту 30 см, что позволит в дальнейшем обустроить цоколь. Чтобы в дальнейшем завести канализационную трубу и водопровод в опалубку укладывают асбестобетонные трубы. Если вы хотите, чтобы материал опалубки можно было использовать после окончания заливки фундамента, положите между опалубкой и бетоном полиэтиленовую пленку. Демонтаж опалубки производится по истечению 6 дней после заливки бетона.

Укладка арматуры

Арматура для укладки в траншею с сечением 1-1.2 см скрепляется специальной вязальной проволокой так, чтобы образовались ячейки со сторонами от 30 до 40 см. Использовать сварку для скрепления арматуры не желательно, так как в дальнейшем может образоваться коррозия в местах сцепки. Оптимальный отступ арматуры от краев опалубки равен 50 мм. Такое размещение является самым эффективным в монолите. Вместо стальной арматуры можно применять стеклопластиковую, но ее характеристики должны быть эквивалентными.

Заливка бетоном

Бетонный раствор заливается постепенно и слоями по 15 см с высоты не более 1.5 метра. Каждый слой трамбуется деревянной трамбовкой или глубинным вибратором, что повышает общую плотность.

Бетон для фундамента можно купить или сделать самому. В последнем случае пропорция цемента, щебня и песка равна 1:3:5. Если работы проводятся при температуре ниже 00С, то применяют подогреватель бетона, а в раствор добавляют хлористый калий или поваренную соль.

Окончание работ

Залив бетон его накрывают пленкой и оставляют минимум на 2 недели, за которые он наберет прочность. Если работы проходят в жаркую погоду застывающий бетон поливают иногда водой, чтобы цемент не прекращал набирать прочность и не превратился в пыль. Возводить стены строения на ленточный фундамент, сделанный своими руками, можно только после окончательного созревания бетона.

Основа любого строения – фундамент. Чем крепче и правильней он установлен, тем дольше прослужит любое здание.

Но чтобы сделать качественную основу, нужно сильно потратиться. Третья часть стоимость здания – вот средняя цена хорошего фундамента.

Поэтому многие люди для экономии бюджета хотят знать: как сделать фундамент своими руками.

Для начала нужно выбрать тип основания, ведь их несколько видов: ленточный фундамент, столбчатый, свайный и плитный варианты. Чем они отличаются друг от друга, расскажем ниже.

Ленточный фундамент

Самый универсальный и часто используемый тип основания зданий – ленточный фундамент. Его нельзя применить только в вечной мерзлоте и для сооружений «на воде».

Суть фундамента – замкнутая полоска – основание, тянущаяся по периметру постройки и на месте несущих внутренних стен. На фото фундамента хорошо видно, что толщина полосы должна быть одинаковой на всех участках.

Такой фундамент подходит для любого строения и позволяет соорудить качественный подвал, либо цокольный этаж.

Подведение жилищных коммуникаций в основании можно расположить максимально удобно для их эксплуатации.

Главный недостаток этого вида фундамента – большое количество земляных работ и строительных материалов.

Столбчатый фундамент

Для небольших построек, чтобы сэкономить материалы, рекомендуется использовать столбчатый фундамент. Он позволяет с меньшими затратами времени и сил поставить качественное основание для легкого здания.

Фундамент для дома представляет столбы на точках максимальной нагрузки строения (углы, на длинных участках с просчитанным шагом, под несущими стенами).

Соорудить опоры можно из кирпича, бетона, или даже дерева (только стойкого к гниению – лиственница например). Глубину для столбов выбирают с учетом материала и вида почвы.

После установки всех опор, нужно связать их в единую систему, для большей прочности.

Недостатками фундамента можно назвать невозможность основания подвала. Основа не подойдет для тяжелых построек, неустойчивые породы почвы тоже исключают ее использование.

Свайный фундамент

Основание дома на сваях похоже на столбчатый фундамент, но им не является. Главное отличие – глубина опор. Из-за своего небольшого, по сравнению со столбами диаметра, ямы под сваи не прокапывают, а пробуривают. Это позволяет установить опоры на большую глубину и вкопать их в более устойчивые породы.

В остальном технология расстановки и обвязки опор идентична столбчатому фундаменту.

Главным недостатком этого основания является использование специальной техники. Однако в последнее время стали появляться сваи с винтом на конце, что позволяет их закрутить, как саморез, в породу. Именно это сделало сваи доступными для непрофессионала.

Плитный фундамент

Один из наиболее редко используемых типов фундамента. Армированные плиты принято чаще использовать для дорог и бульваров, но некоторые люди применяют их и в качестве основания под дом.

Для его создания предварительно насыпают гравийно-песчаную подушку, после чего располагают арматуру и заливают фундамент. Получается «плавающее» основание под дом.

Плюс такой основы – независимость от вида почвы и ее промерзания в зимнее время.

Но минусов гораздо больше: это и невозможность создания подвала, трудность подведения коммуникаций, большой расход материалов, возможность возведения только на ровной местности.

Теперь расскажем подробно о создании ленточного фундамента, как наиболее распространенного и универсального в строительстве.

План строительства фундамента

Чтобы возвести надежную и крепкую основу, потребуется много расчетов. Зная будущие размеры строения, нужно рассчитать глубину фундамента и его ширину.

И здесь сделаем важное уточнение. Производить самостоятельный расчет этих параметров лучше всего специалисту. Дело в том, что от правильно рассчитанной глубины и ширины основы зависит – выдержит или нет фундамент будущее здание, а значит и ваша жизнь.

Нюансов же при расчете будет очень много, а знают их лишь профессионалы. Для небольших построек, если вы решили обойтись без расчетов, глубина у строения будет невеликой, а ширина кратной 100 мм.

Пошаговая инструкция строительства фундамента

• Разметить территорию.
• Провести земляные работы (выкопать траншеи).
• Создать подушку из песка и гравия.
• Сделать опалубку для фундамента.
• Будущий фундамент проложить поясом арматуры.
• Предусмотреть вентиляцию (если нужно) с помощью отрезков труб.
• Залить бетон.
• Разровнять поверхность до застывания.
• Через неделю снять опалубку.
• Еще через 3 недели бетон полностью застынет и можно произвести гидроизоляцию с помощью рубероида и горячего битума.
• Поверх бетона выложить кирпичом цоколь и сделать гидроизоляцию.

Фундамент готов!

Фото фундамента своими руками

В строительстве существует много технологий, позволяющих сформировать надежную, устойчивую и долговечную основу жилого дома – его фундаментную часть. Давайте разберемся, в чем состоят преимущества и особенности заливного способа, познакомимся с пошаговой инструкцией, как сделать ленточный (то есть заливной) фундамент самостоятельно.

Заливка фундамента под дом своими руками

Реальные условия строительства влияют на выбор технологии

Решение о выборе методики строительства фундамента принимается исходя из особенностей грунта. Заливная (ленточная) технология уместна только если строительство дома ведется в беспросадочных грунтах. Если на вашем участке имеются торфяники, земля насыщена водой и явно болотистая – заливной фундамент не для вас.

Ленточный фундамент

Качественный заливной фундамент можно сделать даже не будучи профессионалом, если соблюдать последовательность действий, рекомендованных опытными мастерами. Заливка представляет собой относительно простую, выгодную, финансово доступную, проверенную десятками лет технологию.

Расчет ленточного фундамента для дома

Даже на участке со сложным рельефом легко создать направляющую траншею и совсем не обязательно стремиться к нулевой погрешности при определении уровня ее дна – при заливке жидкий раствор заполняет все пустоты (в отличие от требований к точности уровня, если фундамент создается из плит или блоков). Ленточный фундамент идеально подходит для маловесных конструкций: домов каркасного типа, бруса или бревна.

Видео – Заливной фундамент

Начало работ: рытье котлована или траншеи

Шаг первый. Определитесь с площадью, которую должен охватывать будущий фундамент своим внешним периметром. До того как экскаватор начнет выборку грунта, делается разметка (деревянные колья, столбики и т.п.).

Разметка под ленточный фундамент

Мощность фундамента (толщина ленты, подбор армирующих элементов) зависит от той весовой нагрузки, которая ожидается от строящегося дома. Опытные строители и технологи знают, как правильно рассчитать ширину и глубину траншеи с учетом характеристик основного здания. Рекомендуется проконсультироваться у специалистов, чтобы в дальнейшем избежать перегрузок, способных привести к разрушению фундамента.

Шаг второй. Важно заранее определиться, будет ли у вас внутриподвальное пространство или нет. Если хотите иметь подвал или хранилище под домом, придется рыть широкий котлован, в котором заливной фундамент будет играть роль стен. Впрочем, чаще всего ленточное фундаментирование практикуется на небольших заглублениях и подвалы с низким потолком мало кому интересны, поэтому актуален все же не котлован, а именно траншея.

Однако на выбор «котлован или траншея» влияет еще один фактор – размеры будущего строения. Когда площадь будущего строения небольшая (допустим, 5х8 м или 7х9 м), удобней выбыть сплошной котлован с внутренним подходом к фундаменту. В дальнейшем пустота засыпается выбранным грунтом или наглухо заполняется строительными отходами. На более крупных площадках (от 10х12 м) целесообразно прорыть длинную траншею, а со стороны внутреннего периметра грунт не трогать вообще.

Шаг третий. Траншея должна быть несколько шире, чем будущая деревянная опалубка (форма для заливки бетона). Зазор необходим как пространство для свободного доступа к опалубке, как обеспечение маневренности рабочих инструментов. Самая распространенная ширина траншеи порядка 25-35 см.

Разметка фундамента садового дома

Примерно такая же глубина залегания фундамента по его нижней части – при условии, что рельеф относительно ровный. В местах понижения рельефа такой цифры желательно придерживаться как минимума, а там, где наблюдается повышение рельефа, тело фундамента будет заглублено в грунт гораздо сильнее. На этапе планирования нужно учесть кривизну строительной площадки, сделать тщательный расчет разницы между самым высоким и самым низким уровнем рельефа.

Внимание! При неровном рельефе дно траншеи делается по уровню ровным, но ни в коем случае не наклонным, не «повторяющим» рельефный наклон! Иными словами, бетонная лента должна повсюду иметь одинаковую высоту, поскольку вертикальная нагрузка на фундамент сверху со стороны будущего дома равномерна.

Создание заливного русла – опалубка, подушка, армирование

Шаг первый. Из деревянных досок сколачиваются щиты, которые устанавливаются вертикально и образуют заливочное русло. Используйте некондиционную древесину, отходы деревообработки и т.п. Неважно, как выглядит опалубка снаружи – главное, чтобы внутренняя сторона досок была по возможности гладкая.

Опалубка под ленточный фундамент

Противоположные стены опалубки в нескольких местах стягиваются между собой временным крепежом, извне закрепляются вертикальными и дополнительно подпираются наклонными плахами – так, чтобы при заливке тяжелой бетонной массы стенки опалубки не разорвало в стороны и форма заливного фундамента сохранилась неизменной.

Противоположные стены опалубки в нескольких местах стягиваются между собой временным крепежом

Шаг второй. На дно траншеи выкладывается песок равномерным слоем, толщина которого зависит от индивидуальных характеристик строящегося здания – 4-5 или 8-10 см. Задача песчаной подушки состоит в том, чтобы обеспечивать естественную амортизацию. Ведь даже на стабильных почвах в грунте происходят невидимые глазом подвижки.

Песок желательно изолировать от бетонного раствора каким-либо полотняным материалом синтетического состава (чтобы не начался процесс разложения внутри бетонной заливки. Изоляция позволяет удерживать в бетоне влагу и цементное молочко, тем самым не давая фундаменту становиться более хрупким.

Шаг третий. Внутрь заливочного русла помещается арматура. Наиболее распространена для этих целей армированная сетка, расходы на нее обычно включат в смету. Также используется железный прут. Оптимальная толщина прутковых элементов 8-12 мм. В частном строительстве нередко применяют любые металлические предметы длинной, плоской формы (обрезки металлических труб, фрагменты старых железных кроватей).

Внутрь заливочного русла помещается арматура

Внимание! Ни в коем случае не сваривать армирующие элементы. Только связывать между собой (использовать проволоку либо специальные фиксаторы, продающиеся в магазинах). Сварка забирает у фундамента пластичность и защищенность от разрывов во время тех незначительных подвижек в грунтах, которые естественны при смене температуры, влажности, при усадке дома.

Ни в коем случае не сваривать армирующие элементы

Приготовление раствора, заливка бетона

Шаг первый. При покупке бетона отдайте предпочтение маркам М-200, М-250 и М-300. Обычно строительство частных домов и сооружений подразумевает такие объемы, что достаточно небольшой бетономешалки. В ней бетонная смесь приобретает необходимую подвижность (проще говоря, консистенцию). Заливаемая масса легко распределяется внутри опалубки, тщательно заполняет мельчайшие воздушные полости.

Бетон М-300

Состав раствора лучше всего согласовать со специалистами, имеющими опыт строительства в вашем регионе, хорошо разбирающимися в характеристиках сухого бетона. Есть простой способ проверить вязкость бетона (его подвижность) вручную: зачерпните пригоршню раствора и плотно сожмите в кулаке, затем разожмите руку. Если вся вода вышла, бетонный раствор не вполне удачный – у него малая подвижность, и при застывании велика вероятность образования мелких трещинок внутри фундамента. Если же на руке осталось бетонное молочко (кашица), смесь приготовлена замечательно! Фундамент из такого бетона получится плотным, пластичным, долгопрочным.

Бетономешалка

Шаг второй. Нежелательно вести заливку во время дождя и снега (иногда строительство ведется весной или осенью, когда выпадают небольшие осадки – на это время лучше накрыть опалубку, дождаться прояснения погоды). Заливайте бетон таким порциями, чтобы за один цикл заполнялась вся площадь на дне опалубки. По хорошему, нужно начинать работу с утра, чтобы где-то к обеду или к вечеру слой за слоем заполнить всю коробку.

Внимание! Иногда на больших площадях фундамент заливается по частям. Сохраняйте тот же принцип: слой за слоем по горизонтали, но ни в коем случае не «бок о бок» по вертикали. Помните о том, что весовая нагрузка дома на фундамент всегда направлена сверху вниз.

Шаг третий. В жаркую погоду (температура выше +19…+22 °C) необходимо периодически обливать фундамент водой. Это улучшит его прочность при схватывании бетона. Когда опалубная коробка полностью залита раствором, следует выждать 25-30 дней, чтобы бетон набрал максимальную прочность.

Однако первые строительные работы по дому без серьезных весовых нагрузок допускается начинать уже через 10-15 дней после заливки фундамента. На этом этапе бетоном набрано порядка 75% прочности, и нет смысла терять время.

Заливка ленточного фундамента

Шаг четвертый. После того как фундаментный бетон окончательно затвердеет, можно снимать опалубку, на этом процесс создания фундамента не окончен. Обязательно сделайте бетонную отмостку по внешнему периметру дома.

Смысл отмостки:

• предотвратить контакт фундамента с дождевой и талой водой;
• защитить прифундаментный грунт от накапливания влаги;
• отодвинуть от дома зону зимнего промерзания.

Отмостка монолитная армированная

Отмостка ленточного фундамента

Не забудьте также соорудить водоотводящие конструкции на крыше и по стенам дома. Ведь даже самый прочный фундамент не застрахован от процессов разложения, которые со временем могут появиться, если позволить воде и влажным испарениям беспрепятственно воздействовать на бетон.

К строительству фундамента необходимо отнестись крайне серьезно, ведь это - основа будущего жилища, от него будет зависеть ее прочность.

Типы фундаментов.

Существует несколько разновидностей фундамента, но самым популярным из них является именно ленточный фундамент. Причина столь необычной популярности предельно проста: недорогостоящие материалы, простота в армировании, а также то, что любой человек может сделать это самостоятельно тогда, когда будут изучены все нюансы того, как залить фундамент под дом.

Ленточные конструкции используются преимущественно в тех домах, в которых планируется наличие подвального помещения. Иными словами, он идеально подойдет в нашем случае. Но такое строительство - весьма ответственная процедура, к которой следует должным образом подготовиться.

Вводное видео - виды, типы и секреты заливки фундамента под дом

Подготовка.

Этап первый.

Делаем разметку территории, на которой будет возводиться фундамент. Для этого нам понадобится леска и несколько кусков арматуры. Такая разметка должны делаться либо в полном соответствии с размерами будущего дома, либо же сантиметров на десять шире (чтобы копать было удобно).

При этом стоит помнить, что размечается не только тыльная сторона, но и внутренняя (самая лучшая дистанция - около сорока сантиметров, так вам будет максимально комфортно копать).

Этап второй.

Когда разметка будет готова, не следует торопиться начинать копать траншею. Сначала лучше проверить диагонали, ведь они должны совпадать между собой.

Приступаем к строительству фундамента под дом

Этап первый.

Роем котлован. В принципе, здесь все предельно ясно, поэтому распространяться на данную тему не будем.

Этап второй.

Основная нагрузка будет припадать на нижнюю область фундамента, поэтому мы должны ее смягчить. Это может быть, к примеру, обычный песок, которым мы засыплем дно котлована, а затем тщательно утрамбуем, периодически поливая песок водой.

Заливка фундамента должны полностью соответствовать всем возлагаемым требованиям, поэтому мы сооружаем специальную опалубку (для этого нам подойдут обычные обрезанные дощечки). Подобный нехитрый ход в скором времени значительно сократит затраты на выравнивание стен фундамента.

Более того, вы сможете контролировать высоту опалубка. Когда дощечка исполнит свою функцию, не спешите ее выкидывать - она отлично послужит вам в качестве стропила.

Этап третий.

Сколачиваем опалубку гвоздями или же стягиваем шурупами, это не имеет значения. Единственное, о чем следует помнить, - при использовании гвоздей шапочки должны быть снаружи. В таком случае стены нашего фундамента будут достаточно ровными, а демонтаж после застывания раствора значительно упростится.

Этап четвертый.

Не забываем о канализационных отверстиях. О них нужно заранее позаботиться, ведь если проделывать дыры уже после застывания основы, то монолитность конструкции будет грубо нарушена.

Также мы говорили, что для пущей прочности необходимо использовать металлическую арматуру, которая должна состоять из двух рядов. Для того чтобы она надежно закрепилась, нужно применить вязальную проволоку - она отлично скрепит между собой перемычки.

Но если вы не имеете такой проволоки, то можете воспользоваться сваркой (хотя мы не рекомендуем данную методику, поскольку она впоследствии она может привести к ржавлению).

Помимо этого, фундамент будет более надежным, если устанавливать арматуру поперек и вдоль. Когда с опалубкой будет покончено, мы проверяем конструкцию на прочность (в противном случае она может сместиться после заливки).

Этап пятый.

Для сооружения нашего фундамента лучше всего использовать легкий бетон, а арматура должна быть из стеклопластика. После этого, пожалуй, и заканчивается этап подготовительных работ. Дальше - непосредственно заливка.

И здесь у вас может возникнуть вполне адекватный вопрос: как залить фундамент под дом правильно? Прежде всего, необходимо правильно рассчитать пропорции раствора, который будет использоваться.

Что нам следует знать о заливке фундамента своими руками?

Перед началом процесса заливки убедитесь, что раствор достаточно густой (если нет, то разбавьте его водой). Желательно предварительно обзавестись глубинным вибратором - это поспособствует равномерному распределению бетона по всему объему фундамента. Кроме того, таким образом удаляются пузырьки воздуха, которые впоследствии могли бы стать причиной разрушения конструкции.

Также следует заранее обозначить уровень, по которому будет заливаться бетон. Когда его зальют, то выравнивают поверхность и удаляют все неровности посредством обычного мастерка.

В случае если вы проводите работы в холодную погоду, необходимо применять специальные добавки, ускоряющие процесс затвердения. Желательно залить всю площадь в течение одного дня, не нужно откладывать.

Что нужно для правильного затвердения фундамента под дом?

Примерный срок затвердения бетона - две недели. А все это время за ним нужно тщательно ухаживать: увлажнять поверхность, если она будет слишком быстро высыхать, накрывать полиэтиленом в случае дождя.

По прошествии семи дней всю поверхность конструкции закладываем кирпичами - это вытеснит образовавшиеся пустоты.

Касательно опалубки, то ее можно снять уже через три дня. И, наконец, когда все время выйдет, и раствор полностью высохнет, можно приступать к следующему этапу - устройству цоколя, но эта статья, увы, не об этом.

В конце хотелось бы добавить несколько слов о реставрации фундамента: ее нужно делать в несколько этапов, ведь создавать фундамент под готовым строением намного сложнее, нежели с нуля. Но в целом, мы с вами рассмотрели, как залить фундамент под дом.

Видео урок по заливки фундамента одному

Обязательной частью жилого и производственного строения является фундамент под дом. Он обеспечивает устойчивость, надежность, а также продолжительный ресурс эксплуатации здания. Важно досконально изучить до начала строительства, как строить фундамент для дома, а также изучить конструктивные особенности и назначение различных видов оснований. Фундаменты сооружают в строгом соответствии с требованиями технологии. Остановимся более детально на и последовательности действий по их сооружению.

Фундамент под дом – разновидности и особенности фундаментных оснований

Конструктивные особенности фундаментных основ позволяют использовать их в качестве надежной базы для различных зданий. Выбор конструкции основания – серьезная задача, решаемая на основании анализа комплекса факторов. Следует учитывать, что на выбор оптимального варианта влияют природные факторы, а также масса и конструкция будущего здания.

Фундамент любого сооружения – его основание, от которого зависит будущее возведенного объекта

В строительной сфере широко используются следующие типы фундаментов:

• столбчатый. Его несложно соорудить для деревянного или своими силами. Отличительной чертой столбчатого фундамента является то, что он позволяет возводить здания на участках со значительным уклоном. Опорные элементы располагаются в точках пересечения стен, а также равномерно по всему контуру здания. С таким устройством основание не позволяет обустроить подвальное помещение. Конструкция положительно себя зарекомендовала на проблемных участках. Столбчатая основа обеспечивает устойчивость зданий, расположенных в районах с увеличенной глубиной замерзания почвы;

• ленточный. Железобетонная основа строения повторяет контур здания и бетонируется своеобразной лентой. Как делать ленточный фундамент под дом, знают профессиональные строители. Важно сооружать ленточное основание на почвах с глубоко расположенными водоносными слоями и незначительной глубиной промерзания. На ленточных фундаментах должны располагаться дома из кирпича, блочные постройки, сооружение хозяйственного назначения, а также оградительные конструкции. Не следует сооружать на ленточной базе массивные строения из тяжелого камня. Конструкция ленточного фундамента позволяет выполнить обустройство цоколя. Фундамент построить можно самостоятельно или, воспользовавшись услугами профессиональных строителей;

Одним из самых популярных видов оснований под любые индивидуальные постройки является ленточный фундамент

• плитный. При необходимости сделать надежную фундаментную базу для здания, расположенного на проблемных почвах, используется плитный вариант. Конструктивно плитный фундамент представляет собой массивную бетонную плиту, усиленную арматурным каркасом из стальной проволоки. Плитная конструкция характеризуется увеличенным уровнем затрат, что окупается длительной эксплуатацией строения. Для обеспечения требуемого запаса прочности необходимо выполнить прочностные расчеты и оценить нагрузочную способность плитной основы;

• свайно-винтовой. Увеличенная нагрузочная способность, небольшая продолжительность монтажных мероприятий, а также доступная цена – главные черты фундамента на свайных или винтовых опорах. Основание свайно-винтового типа широко используется на участках с различными видами почвы за исключением скалистой. Существенный недостаток свайно-винтовой базы – постепенное разрушение стальных опор в результате отрицательного влияния коррозионных процессов.

Задумываясь, как сделать фундамент для дома, детально изучите виды фундаментных основ, особенности их конструкции, а также посоветуйтесь с профессиональными строителями.

Как сделать фундамент для дома самому

Монтаж и установка фундамента под дом – ответственный комплекс мероприятий, выполняемых по определенному алгоритму. Когда строим фундамент для дома, следует соблюдать технологическую последовательность операций и руководствоваться требованиями проекта.

Не стоит думать, что в каждом отдельном случае можно сделать ставку только на конкретный тип основания для будущей постройки

Главные этапы при возведении фундаментной базы:

1. Выполнение разметки.
2. Производство земляных работ.
3. Сооружение опалубочной конструкции.
4. Сборка и установка арматурного каркаса.
5. Заливка бетонного раствора.
6. Уплотнение массива глубинными вибраторами.

Обратите внимание при изготовлении фундаментной основы, что надежная гидроизоляция фундамента защитит здание от поглощения влаги и позволит избежать сырости. Остановимся на специфике главных этапов.

Разметка фундаментной базы

Выполнение операции по разметке предусматривает перенос проектных координат в реальные условия строительной площадки. Для разметочных мероприятий применяются колышки из древесины и металла, а также строительный шнур.

При выполнении разметки придерживайтесь следующего алгоритма:

После того как вы определитесь с типом будущей несущей конструкции и уже будете готовы приступать к непосредственному строительству, самое время – сделать разметку фундамента

1. Вбейте по фасадной части колышки и произведите натяжку строительного шнура. Интервал между забитыми в почву колышками должен превышать размер фасада на 50 см.
2. Отметьте на шнуре координаты расположения углов здания, и забейте колья. Проведите через отмеченные точки линии разметки, перпендикулярно расположенные к фронтальной части строения.
3. Отмерьте по перпендикулярным прямым расстояние, соответствующее протяженности боковых стен здания и произведите отметку, используя имеющиеся деревянные или стальные колышки.
4. Натяните между забитыми колышками шнур. Полученная разметка соответствует внешнему контуру будущего дома. Проверьте правильность произведенной разметки, используя проект.
5. Проконтролируйте соответствие углов путем определения разницы диагоналей. Равная длина свидетельствует о прямых углах. Допускается отклонение длин диагоналей до 2 см.
6. Отметьте внутренний контур фундаментной линии, отступив от внешнего контура внутрь будущего фундамента по 40 см с каждой стороны. Забейте колышки в соответствующих местах.

Выполненная разметка влияет на расположение будущего строения, его конфигурацию, а также прочностные свойства.

Земляные мероприятия

Земляные работы – одна из наиболее трудоемких операций в процессе строительства. Земляные мероприятия производятся различными методами:

Определите глубину залегания почвенных вод и состав грунта

• вручную с помощью штыковых и совковых лопат. Ручной метод характеризуется трудоемкостью и требует привлечения увеличенного количества рабочих для выполнения поставленной задачи в заданные сроки;
• с применением специальной строительной техники. Механизация земляных работ позволяет значительно ускорить их выполнение, что сокращает продолжительность общего строительного цикла.

Глубина сформированного приямка определяется видом сооружаемого фундамента:

• мелкозаглубленная ленточный основа расположена ниже нулевой отметки почвы на 70-80 см;
• глубина стандартного фундамента в зависимости от уровня промерзания почвы может составлять 160-180 см.

При излечении почвы обратите внимание на следующие моменты:

• обеспечьте вертикальность стенок траншеи;
• установите, при необходимости, подпорки, предотвращающие осыпание почвы;
• выровняйте дно приямка и проверьте горизонтальность с помощью уровня.

Предусмотренная проектом подушка из щебня и песка требует увеличения глубины траншеи на 15-20 см.

Порядок сооружения щебеночно-песчаной подсыпки:

1. Насыпьте на основании приямка песок, обеспечив толщину слоя до 15 см.
2. Увлажните песчаный массив и тщательно утрамбуйте его.
3. Произведите повторную засыпку песка и дополнительное уплотнение.
4. Уложите на песок слой щебенки толщиной 15-20 см и утрамбуйте.

Предотвратить заиливание гравийно-песчаной подсыпки для мелкозаглубленный основы позволит укладка геотекстильной ткани на дно приямка.

По периметру будущего здания выройте траншею нужной глубины, дно выровняйте с помощью песка

Монтаж опалубки для фундамента

Выполнение работ по установке щитовой опалубки требует специальной подготовки. Важно определиться с выбором стройматериала, способного выдержать нагрузку от веса бетонной смеси.

Для изготовления опалубки применяют:

• обрезную древесину толщиной 2-2,5 см;
• влагостойкую фанеру;
• листовую сталь.

Использование фанеры и досок, имеющих невысокую цену, позволяет снизить объем затрат.

Последовательность действий по монтажу опалубки:

При установке опалубки обратите особое внимание на жесткость щитовой конструкции и отсутствие щелей.

Армирование – обязательное условие сооружения хорошего фундамента

Пространственный каркас из стальной арматуры, укладываемый в фундамент, позволяет повысить его прочность и обеспечить долговечность. Для изготовления каркаса применяют стержни сечением 1-1,6 см, связанные отожженной проволокой.

Порядок сборки каркаса:

1. Нарежьте прутки на заготовки требуемых размеров.
2. Свяжите из стержней плоскую решетку с помощью вязальной проволоки.
3. Соберите из двух плоских решеток каркас с помощью поперечных прутков.

Собранный каркас уложите на специальные подставки, гарантирующие фиксированное расстояние до бетонной поверхности.

Вставляют арматурный каркас и заливают яму бетоном при периодической утрамбовке

Заливка фундамента под дом своими силами

До начала бетонирования обозначьте уровень заливки раствора внутри щитовой опалубки. Использование бетона произведенного на специализированных предприятиях, позволяет изготовить фундамент, обладающий повышенной прочностью. Когда делаем фундамент, используем бетонный раствор на основе портландцемента марки М400, мелкого гравия и крупнофракционного песка.

Готовьте раствор по следующей технологии:

1. Подготовьте ингредиенты в соотношениях, соответствующих рецептуре.
2. Перемешайте просеянный песок со щебнем и портландцементом.
3. Постепенно добавьте воду до достижения необходимой консистенции.
4. Тщательно перемешайте раствор до однородного состояния.

Порядок этапов заливки фундамента:

1. Залейте бетонный раствор двадцатисантиметровым слоем.
2. Проверьте заполнение пустот в арматурной решетке.
3. Добавьте оставшуюся часть бетона.
4. Удалите воздушные включения арматурными прутками.
5. Утрамбуйте бетонный массив вибратором.

После завершения бетонирования разровняйте поверхность правилом или мастерком. Демонтируете опалубку после окончательного застывания бетона.

Как построить фундамент для пристройки к строению

Задумываясь об обустройстве фундаментной основы для пристройки, придерживайтесь следующих рекомендаций:

• соблюдайте равную глубину фундаментной основы пристраиваемого строения и основного здания;
• обеспечьте жесткую связь арматурной решетки основного строения с каркасом пристройки.

Заливка осуществляется так же, как и основного фундамента.

Планируя соорудить фундамент для дома из керамзитобетонных блоков или другого стройматериала, важно определиться с типом фундамента, а также изучить технологию. Зная технологические нюансы, несложно сделать бетонный или подсобное строение. Профессиональные строители подскажут, при необходимости, как правильно залить или жилой дом. В качестве фундаментной базы можно использовать фундамент несложно найти на нашем строительном портале. Сооружение фундамента – ответственный процесс, в котором нет мелочей.

Чтобы правильно сделать фундамент, нужно внимательно изучить варианты типов конструкции и их особенности. Возведение подземной части выполняют с учетом следующих требований:

• экономическая целесообразность;
• надежность;
• прочность;
• долговечность;
• устойчивость.

Перед тем как приступить к строительным работам, следует провести исследование грунтов. На выбор правильного типа основания влияют общий вес дома, прочностные показатели почвы и уровень грунтовых вод. Внимательно сделанный и построенный с соблюдением технологии фундамент прослужит долго и не вызовет проблем при эксплуатации.

Подготовительный этап

Начать стоит с шурфов или бурения. Главная цель при проведении этого мероприятия – выяснить, какие грунты расположены на участке, а также узнать уровень залегания грунтовых вод. Закладывать фундамент нужно с соблюдением правила: отметка подошвы должна быть как минимум на 50 см выше уровня расположения горизонта воды.

Как правильно делать исследование грунта? Для этого используют два метода:

• отрывка шурфов (глубоких ям, размеры в плане обычно составляют 1х2 м);
• ручное бурение.

В первом случае рассматривают почву на стенках ямы. Также проверяют, не пошла ли со дна вода. Во втором варианте исследуют грунт на лопастях инструмента.

После того как определили, какая почва имеется на участке, потребуется найти ее прочностные показатели. Сделать это можно с помощью специальных таблиц.

Стоимость закладки основания под дом может составлять до 30% от сметы на все здание. Чтобы избежать перерасхода средств, нужно выполнить расчет, который позволит найти оптимальные параметры конструкции, которые позволят одновременно гарантировать минимальные затраты, прочность и надежность. Для вашего удобства вы можете воспользоваться онлайн-расчетом.

Типы фундаментов

Строительство фундамента своими руками предполагает использование нескольких технологий:

• лента;
• комбинированные варианты.

Столбчатые опоры отличаются невысокой несущей способностью. Возможно устройство монолитных столбов или их сборка компактных бетонных блоков. Оба варианта прекрасно подходят для выполнения работ своими руками.

Свайный фундамент для дома бывает трех типов:

• забивной (не рекомендуется для частных строений из-за необходимости привлечения техники);
• (подойдет при строительстве кирпичного или бетонного дома);
• (идеален для легких деревянных зданий).

Сваи позволяют сократить объем земляных работ. Нет необходимости откапывать траншеи или котлован, вывозить большое количество грунта за пределы участка. Благодаря этому качеству устройство такого типа фундамента - очень экономичный выбор. Основным недостатком станет невозможность оборудования подвала или подполья для инженерных коммуникаций. Цоколь строения в этом случае закрывают декоративными материалами.

Еще одно преимущество свай - возможность применения на заболоченном участке. Даже если уровень грунтовых вод расположен близко к поверхности земли, опоры обеспечивают необходимую несущую способность.

Следующий вариант - лента. Ее можно выполнить монолитной или из блоков. Второй вариант рационально использовать для массового строительства. Ленточный фундамент бывает:

• заглубленным (для зданий с подвалом, кирпичных и бетонных сооружений);
• (для деревянных и каркасных домов);
• незаглубленным (технология заливки фундамента под небольшие постройки на прочном основании).

Перед тем как делать ленту, стоит проверить уровень грунтовых вод и соблюдение правила, по которому подошва не может быть ближе чем на 50 см к горизонту подземных вод. В противном случае существует большая вероятность подтопления подвала, снижения несущей способности основания и разрушения материалов опорной части здания.

Что делать при высоком УГВ? Если сооружение изготавливается самостоятельно из кирпича или камня, винтовые сваи не подойдут, а для буронабивных потребуется делать водопонижение. Отличным вариантом будет заливка . В этом случае делается незаглубленное или мало заглубленное основание. Толщина плиты назначается в зависимости от нагрузки, в среднем 300-400 мм.

Как залить фундамент под дом

Монолитный тип фундамента - оптимальный вариант для частного домостроения. В этом случае укладка позволяет существенно сэкономить на транспортировке и монтаже конструкций. Не нужно нанимать грузоподъемный кран для установки элементов в проектное положение или КамАЗ для перевозки бетонных блоков и плит.

Монолитные фундаменты можно делать из бетона заводского изготовления или замешивать раствор самостоятельно бетономешалкой. Рекомендуется первый вариант. Дело в том, что строго соблюсти пропорции состава в кустарных условиях очень сложно. Для заводского бетона таким гарантом станет паспорт, в котором указаны проверенные показатели материала.

Чтобы самостоятельно изготовить материал, потребуется подготовить чистую воду, цемент, песок и щебень (или гравий). Их смешивают друг с другом строго соблюдая пропорции, которые зависят от того, какую марку бетона нужно получить. Если добавить в состав чуть больше песка или щебня, чем это требуется, прочность опорной части здания пострадает.

Чтобы правильно залить фундамент, нужно ознакомиться с основными правилами бетонирования:

• Бетон надо заливать за один прием с временными промежутками до 1,5 часов. Если делать большие перерывы в работе, раствор схватывается и образуются швы бетонирования, которые ослабляют конструкцию. Технология разрешает делать горизонтальные швы при крайней необходимости. Устраивать Монолитный фундамент вертикальные швы недопустимо, поскольку в этом случае опора дома не сможет сопротивляться деформациям грунта.
• Класс бетона выбирают в зависимости от типа опорной части. Для столбчатого или свайного фундамента достаточно класса В 15. Для ленты нужны марки от В 15 до В 22,5. Строительство фундамента дома по технологии плиты требует бетона марок В 22,5 или В 25.
• После заливки материал должен набрать прочность. В среднем на это уходит 28 дней. Продолжать строительные работы можно после набора конструкцией 70% марочной прочности.
• Лучше выполнять работы в теплую сухую погоду. Идеальная среднесуточная температура для твердения бетона - +25°С. При температуре ниже +5°С материал практически не застывает. Для нормального твердения в этом случае используют специальные добавки и обогрев.
• В течение 1-2 недель после заливки нужно проводить уход за бетоном. Он заключается в смачивании поверхности водой.
• Для самостоятельного замешивания смеси потребуется цемент, песок, щебень (гравий) и чистая вода. Пропорции зависят от класса прочности. С завода материал доставляют автобетономешалкой – она позволяет продлевать срок жизни раствора и доставлять его на сравнительно большие расстояния.

Как правильно заливать фундамент? В общем случае работы выполняют в таком порядке:

1. установка опалубки и арматурного каркаса;
2. укладка гидроизоляционного материала в опалубку;
3. заливка бетона;
4. его уплотнение вибрированием или штыкованием;
5. уход за бетоном;
6. распалубочные работы (если нужно).

Для быстрого выполнения работ вместе с бетономешалкой рекомендуется заказать бетононасос. Эту технику обычно готовы предоставить производители бетона. В этом случае требуется использовать бетонную смесь марок П3 или П4 по подвижности. В противном случае техника ломается.

Пошаговая инструкция по заливке ленточного фундамента

Бетонирование рассмотрено на примере монолитной ленты. Чтобы возвестить опорную часть строения, необходимо строительства. Для этого используют обноску и строительный шнур. Нужно показать грани ленты.

После разметки выполняют разработку грунта. При отсутствии подвала достаточно откопать траншею. На ее дне нужно выполнить песчаную подушку. Она выполняет несколько функций:

• выравнивание грунта;
• предотвращение морозного пучения;

Грани траншеи должны идти точно по шнурке

Следующий этап - . В этом качестве применяют заложенный в смету материал: доски (съемный тип) или пенополистирол (несъемный). Второй вариант выполняет функцию не только формы для заливки бетона, но и утепления подземной части здания. При установке опалубки поднимаю цоколь на нужную высоту.

На подготовительном этапе постройки дома, важно точно рассчитать и спланировать составляющие здания, такие как стены, межэтажные перекрытия, камины, лестницы, крыша, а также другие тяжелые конструкции, которые будут давить на грунт. После того как это сделано, и получив результат геологических исследований, можно планировать какого вида будет основание, в зависимости от характеристик почвы. Чтобы выбрать, требуется знать, какие материалы для фундамента используются, их преимущества и недостатки, а также количество, которое потребуется при различных вариантах.

Цемент

Самый популярный способ возведения фундамента, это железобетонная конструкция. Бетон по своей структуре – достаточно прочный материал, состоящий из отвердевшего цемента (вяжущее вещество) из различных наполнителей. Свойства бетона различаются в зависимости от качества вяжущего материала и вида заполнителя.

Каждый цемент имеет 2 обязательные маркировочные отметки:

1. Прочность различают по «М» и трехзначному коду. Цифры показывают максимальное количество килограмм, которые выдерживает 1 см 3 , застывшего материала, смешанного с песком 1 к 3 частям. Максимально возможная прочность М700, используется в военном строительстве, и на строительном рынке для частных домов почти не встречается из-за дороговизны.
2. Количество добавок показывает маркировка «Д», после которой идет процент примесей. Такие добавления позволяют цементу быстрее отвердевать, быть более стойким к воде и морозам, дают устойчивость к агрессивным средам. Всё зависит от вида добавок и количества.

Дополнительное маркирование:

• ПЦ – портландцемент – обычная цементная смесь, не имеющая специальных свойств;
• СС – смесь стойкая к сульфатам, для сооружений, находящихся в воде с большим содержанием минералов.
• ШПЦ – смесь с превышающим 20% содержанием добавок, относится к шлаковым цементам;
• ВРЦ – водонепроницаемая смесь, используется для обработки швов и трещин в сооружениях, контактирующих с водой;
• БЦ – белый цемент, применяется для отделки помещений;
• ПЛ – смесь пластифицирована для морозной стойкости.
• Б – быстрая скорость отвердевания;
• ГФ – гидрофобная смесь, не впитывающая влагу в течение 6-10 минут.

Для основания используют цемент, начиная с М350, и чем тяжелее здание, тем больше должно выдерживать основание. Самый популярный состав для частных домов, это М400-Д20, благодаря дополнительным добавкам готовое сооружение приобретает большую прочность к грунтовым водам и сезонным похолоданиям.

Рекомендуют выбирать смесь на 10-15% прочнее, чем требуется для выдерживания жилого здания. Это делается из-за того, что в нем будут вестись дополнительные отделочные работы, присутствовать предметы интерьера и проживать люди, что создаст дополнительную нагрузку. Также отдельно требуется посчитать количество цемента для отмостки и если нужно подбетонки.

Песок или другие наполнители

Песок самый распространенный материал на строительной площадке. Его добавляют в бетонные смеси, создают песчаные подушки между фундаментом и грунтом, подстилают под отмостку. Для смесей потребуется мелкий кварцевый, а для грунтовых работ нужно приобрести песок со средними и крупными фракциями.

Рассчитать количество песка, требуемого для бетона, просто. Нужно цемент умножить на 3, что покажет, сколько потребуется для создания бетонного основания. Для надежности готовую цифру умножают еще на 1,2, чтобы создать запас, и не останавливать строительные работы из-за непредвиденно закончившихся материалов. Для подушки песок закупается согласно с площадью траншеи или котлована, умноженной на высоту будущей подготовки, в метрах. Для отмостки требуется такой же песок.

Если не используются утеплители, но присутствует гидроизоляция, потребуется купить мелкий песок для защиты от растений и каменистых включений в грунте. Сумма площадей всех стен умножается на 0,1 (10 см защиты), после чего требуется добавить еще 10-15% на непредвиденные расходы.

Когда здание строится на неустойчивых или влажных грунтах, требуется выровнять и дополнительно отделить фундамент от почвы. Для этого используется щебень. Формируемый в плотную подушку, под песком, он предотвращает повреждения основания из-за морозного пучения или слишком большого количества влаги в земле. Он также используется в отводе влаги от опор, и в дренажной системе.

Иногда из него создается подбетонка, щебень смешивается с цементом М100–150, и получается легкий бетон, который быстро застывает. Такой способ позволяет незначительно сэкономить на вяжущем веществе, но требует дополнительных затрат времени на вымешивание и выравнивание.

Арматура

Бетон хорошо выдерживает большое давление, но очень слаб на изгиб, что приводит к появлению трещин и сдвигов, происходящих при изменении окружающей температуры. Если грунт в одном месте ослабнет, то стены фундамента начнут растягиваться, и давление будет распределяться неравномерно, что снизит срок службы. Поэтому в основание монтируется стальная арматура, удерживающая бетонную конструкцию в одном положении, не позволяя растягиваться, проседать или появляться трещинам.

Железобетон по прочностным характеристикам превосходит обычный бетон, что идеально подходит для долговечного строительства. Между арматурой и краем бетона должно быть 4-6 см, для того чтобы исключить коррозийное воздействие грунтовых вод. Прутья арматуры связываются в сетку с помощью проволоки, или же свариваются в монолитную конструкцию. Чаще всего используются железные прутья диаметром от 10 мм, со специальными насечками, которые увеличивают сцепление с цементным раствором. Для больших, тяжелых зданий требуется арматура 16 мм.

Для основания, которое служит стенами цоколя или подвала, требуется арматура большего сечения, из-за высоты фундамента. Лучше всего подходит 12 мм для цоколя, легких и средних по тяжести домов. А для подвала выбирается 14 мм, если здание средней тяжести, при тяжелых требуется арматура с 16 мм сечением. Прутья для боковых стенок фундамента связываются в сетку, с шагом 15-20 см. Если основание толстое, то закладывается несколько слоёв каркаса, с расстоянием в 10 см, и сцепленных между собой арматурой.

Если арматура используется для создания железного каркаса бетонной плиты, то ячейки сетки не должны превышать 10 см. При тяжелых домах возводится подбетонка, в которую вставляются вертикальные связующие штыри, которые образуют монолитное основание, и позволяют равномернее переносить давление на грунт. Для тонкой плиты возможен один слой арматуры. Такие основания используются на устойчивых грунтах, не подверженных морозным пучениям.

Чтобы избежать разрушения толстой плиты для фундамента дома, требуется каркас из нескольких, удаленных по горизонтали друг от друга сеток. Такое пространственное решение используется для укрепления бетонной плиты, стоящей на влажных, пучинистых и неустойчивых почвах, а также применяется для тяжелых домов, или зданий с подземными помещениями.

Сетки для плитного фундамента соединяются между собой только навариванием, чтобы исключить деформацию под весом не застывшей бетонной массы.

Изоляционные материалы

Важной составляющей любого основания является изоляция от воздействия окружающей среды. Чем меньше негативных факторов будет влиять на фундамент для дома, тем надежнее будет опора, и дольше простоит без ремонта. Когда возникает вопрос что нужно для теплоизоляции, то нужно знать какие требования выдвигаются к фундаментной изоляции.

Теплоизоляция должна иметь следующие характеристики:

• стойкость к влажной среде, не пропуская и не размокая;
• выдерживать давление, оказываемое окружающим грунтом, не теряя своих свойств;
• низкую теплопередачу;
• доступную цену;
• возможность самостоятельного монтажа;
• выступать защитой для гидроизоляции.

Несмотря на то что теплоизоляционных материалов достаточно много, всем требованиям отвечают только 2. Экструдированный пенополистирол (ЭППС), изготовляемый из той же массы что и пенопласт, благодаря другому способу обработки гранул, не сдавливается и не крошится, имеет более однородную структуру. Керамзитовый гравий, изготавливаемый из обожженной глины, имеет овальную форму, и не повреждает гидроизоляцию.

ЭППС выдерживает до 2 т на кв. м., но может продавливаться каменистыми включениями грунта. Поэтому требуется дополнительное оштукатуривание специальной смесью или защитная прослойка из песка. Используется только для фундамента, кровли и отмостки. Из-за высокой плотности материала, нельзя устанавливать на наружные стены зданий, из-за того, что все отделочные работы, напитавшись водой, отклеятся от него.

Керамзитовый гравий используется как теплоизоляция для фундамента и отмостки, но он может накапливать воду в щелях между фракциями. Для изоляции требуется большая траншея, в которую засыпается и утрамбовывается материал.

Изолировать требуется не только боковые поверхности фундамента, но и низ и верх, отделяя от проникновения грунтовых вод или осадков, а также потери тепла.

Виды гидроизоляционных материалов, используемых для основания:

• рулонные;
• обмазочные (битумная мастика);
• напыляемые (жидкая резина).

Обязательно требуется создать гидроизоляцию фундамента, которая может предотвратить попадание воды в поры бетона. Если этого не сделать, то при остывании окружающего грунта, вода будет расширяться, и разрушать основание. Также возможны появления сырости в подземных помещениях, ведущие к развитию плесени и грибка. Важность гидроизоляции можно подробно объясняется на видео:

Точный расчет требуемых для постройки материалов – главная причина быстро и качественно возведенного фундамента. Из-за больших объёмов нужных для постройки одноразовая закупка материалов по оптовым ценам позволит значительно сэкономить.

Как театр начинается с вешалки, так и строительство любого здания, будь то роскошный особняк, скромный дачный домик или маленький гараж, начинается с фундамента. Ведь фундамент – это основа будущего здания. Поэтому маленький огрех или небрежность при его постройке могут привести к очень большим неприятностям, вплоть до невозможности эксплуатации построенного здания без дорогостоящего ремонта фундамента. Причем бывают случаи, когда затраты на ремонт фундамента превышают затраты на его постройку.

Основной тип фундаментов, который часто используется в строительстве – это железобетонные монолитные фундаменты.

Поэтому к вопросу о том, как построить фундамент, нужно отнестись со всей серьезностью. Прежде всего, нужно определиться, какой вам нужен. Самые распространенные при строительстве в частном секторе ленточные (сплошные по всей длине несущих стен здания), и реже – столбчатые (сделанные из отдельных столбов) типы фундамента. Выбор того или иного типа фундамента зависит от величины здания, материала будущих стен и типа грунта.

Схема усиления фундамента.

Необходима, если в строящемся здании планируется возведение тяжелых стен из кирпича, самана, небольших бетонных блоков, природного камня-плитняка и при постройке дома с подвалом. Такие фундаменты отличаются высокой прочностью и надежностью, но они достаточно затратны в плане расхода материалов.

Столбчатый фундамент не требует таких больших затрат. Состоит он из столбов и положенного сверху на них ростверка. Причем ростверк опирается только на столбы, не касаясь земли. Такая конструкция позволяет не опасаться деформации фундамента при сезонных сдвигах почвы. Он подходит для постройки небольшого кирпичного или деревянного дачного домика.

Вернуться к оглавлению

С чего нужно начать

Ленточный фундамент- это железобетонная полоса, которая проходит по всему периметру строящегося помещения.

Почему-то все думают, что первое, что нужно сделать, когда строим фундамент – это взять в руки лопату. И ошибаются. Чтобы правильно построить, прежде всего, нужно взять в руки карандаш и лист бумаги и выполнить чертеж будущего фундамента. Обязательно в масштабе и с привязкой к сторонам света.

На нем точно отмечаем, где будет находиться каждая несущая стена строящегося здания. Это обязательно стены периметра здания и те стены внутри периметра, на которые будут опираться торцы потолочных плит перекрытия.

Прежде чем начать , следует приобрести и завезти на строительный участок все необходимые инструменты и материалы, расположив их по возможности так, чтобы они всегда были под руками. Если при этом вы позаботитесь для их хранения построить хотя бы временные навесы и кладовые, то точно не ошибетесь.

Если на строительном участке нет источника воды, придется выкопать колодец или пробурить скважину, потому что без достаточного запаса воды фундамент построить невозможно.

Но прежде чем начинать строительство, нужно подготовить участок под фундамент: очистить его от кустов, снять около 15 см верхнего слоя почвы, разровнять бугры и засыпать обнаруженные ямы. Не помешает выполнить и планировку прилегающей к стройке территории, чтобы позаботиться об отводе лишней дождевой воды.

Схема устройства ленточного фундамента.

Глубина заложения любого фундамента зависит, прежде всего, от высоты грунтовых вод на строительном участке и глубины промерзания грунта в регионе строительства. При этом принято считать, что если уровень грунтовых вод находится ниже расчетной точки промерзания грунта не меньше чем на 2 м, то на твердых грунтах вполне достаточно на 0,7-1 м. При соблюдении таких условий можно не опасаться пучения грунтов при замерзании, потому что для этого в них не будет самого главного – избыточной влаги.

Если же уровень грунтовых вод находится ближе 2 м к расчетной точке промерзания грунтов, то теоретически фундамент нужно закладывать не ниже расчетной точки промерзания грунта. На практике лучше брать глубину заложения, превышающую расчетную точку промерзания грунта на 0,5-0,7 м, чтобы полностью обезопасить будущий фундамент от деформации при сильных морозах.

Следующий очень важный этап – вынос проекта в натуру и его разбивка. Прежде всего, нужно определиться со сторонами света и, соответственно, с расположением стен дома. Саму разбивку делают с помощью колышков или железных штырей, шпагата и большого треугольника.

Вернуться к оглавлению

Разбивка фундамента

Схема устройства фундамента.

Сначала колышки вбиваются по углам будущего фундамента с его наружной стороны. Чтобы правильно сделать разметку, в одном из углов будущего здания вбивается 1-й колышек. От него с помощью большого треугольника можно определить сходящиеся под прямым углом два вектора, по одному из которых с помощью рулетки отмеряется нужная длина, а по второму ширина, и затем нужно вбить в отмерянных местах 2-й и 3-й колышки. Тем же способом определяется расположение последнего, 4 колышка.

Теперь нужно проверить, все ли углы в размеченном фундаменте будут прямые. Делают это с помощью обыкновенного шнура, используя метод диагоналей. Для этого шнур натягивается между 1-м и 3-м колышками и фиксируется отмеренная длина. Затем точно так же вымеряется диагональ между 2-м и 4-м колышками. Если вымеренные расстояния совпадают, разбивка сделана правильно. Если же расстояния разнятся, нужно переделать разбивку до тех пор, пока вымеренные расстояния не совпадут.

Когда размеры совпали, между колышками натягивается капроновый шпагат для обозначения периметра будущего фундамента. Теперь будет легче устанавливать дополнительные колышки. Дополнительные колышки устанавливаются в тех местах, где, согласно плану, должны находиться внутренние несущие стены. Также ими стоит отметить ширину будущего фундамента, которая обычно делается на 10-12 см шире запланированной толщины стен.

Схема установки столбчатого фундамента.

Для начала рулеткой отмеряется необходимая ширина фундамента в двух направлениях от каждого из четырех колышков и забиваются в отмеренных местах дополнительные колышки. Таким же способом проводятся замеры и установка колышков для внутренних несущих стен строящегося здания. Правильность разметки внутренних несущих стен проверяется шнуром с помощью того же метода диагоналей.

Когда колышки забиты, между ними нужно протянуть толстую леску или капроновый шнур. При этом шнур натягивается таким образом: колышек, отмеряющий ширину фундамента от 1 углового колышка по длине дома, соединяется шнуром с колышком, отмеренным по длине дома от 4 углового колышка. Аналогично колышек от 2 углового колышка соединяется от 3 углового. Колышек, отмеренный от 1 углового колышка по ширине, соединяется со своим аналогом, отмеренным от 2, а отмеренный от 4 – соединяется с отмеренным от 3. Колышки, которыми отмечены внутренние несущие стены, соединяются между собой по ширине дома.

Проделав все эти манипуляции по , в итоге вы получите его очерченные контуры. Но поскольку натянутые леска или шнур впоследствии заставят вас высоко поднимать ноги, перешагивая через них, то лучше не полениться и продублировать обозначенные контуры фундамента песком по земле.

Это позволит вам в дальнейшем при работах снять шнур, чтобы не мешал.

Вернуться к оглавлению

Траншея и подушка для фундамента

Существует несколько разновидностей столбчатого фундамента. Однако в целом его делают из из труб, бетона и кирпича.

Можно отрыть с помощью специальных землеройных машин, но обычно, когда строятся небольшие фундаменты для частных домов, траншеи под них копают вручную. Хоть времени это займет значительно больше, траншея выйдет более аккуратной и будет точно соответствовать заданным размерам. В будущем это позволит избежать лишних расходов материалов при постройке.

Траншеи отрываются строго по очерченному контуру и на нужную глубину. Дно отрытой траншеи нужно выровнять и аккуратно подчистить, очень желательно пройтись по нему трамбовкой, чтобы выявить скрытые кротовины и ямы. Если таковы будут обнаружены, их обязательно надо ликвидировать, засыпав землей (если яма окажется диаметром более 30 см, для ее ликвидации лучше использовать мелкий щебень) и тщательно уплотнив с помощью трамбовки.

На дно траншеи насыпается слой песка или гравия толщиной 20-25 см и снова плотно утрамбовывается. Если подушка делается песчаная, при трамбовке песок лучше хорошенько смочить водой, чтобы максимально уплотнить подушку.

Для чего нужно делать такое тщательное уплотнение подушки? От этого напрямую зависит, будет ли давать будущий фундамент осадку, и какую именно. Для большей убедительности стоит заметить, что осадка подушки на 5 мм приводит к осадке верха выгнанной стены примерно на 7,5 см, что гарантированно приведет к появлению в стене дома трещины.

Далее на уплотненную подушку насыпается слой щебня, который при заливке фундамента послужит опорой для монтажа арматуры. Если есть такая возможность, в целях экономии материалов щебень можно заменить битым кирпичом. Слой не стоит делать слишком большим, вполне достаточно толщины в 20-25 см.

Если при планируется его гидроизоляция (некоторые застройщики от нее отказываются, хотя лишней она никогда не будет), то после устройства арматурной подушки самое время позаботиться и о гидроизоляции нижней части будущего фундамента. Для этой цели отлично подойдут листы рубероида или плотной полиэтиленовой пленки. Можно использовать и другие материалы, главное, чтобы они могли надежно удерживать влагу в бетоне, пока он будут затвердевать.

Вернуться к оглавлению

Установка опалубки и заливка фундамента

Схема заливки фундамента.

Опалубка фундамента служит для сохранения формы бетона от заливки и до его затвердевания. При строительстве небольших домов нет смысла приобретать сборный комплект заводской опалубки, ее успешно заменят оструганные хотя бы с одной стороны доски.

Чтобы , опалубку нужно устанавливать по глубине траншеи плюс к этому 25-30 см выше уровня грунта. Доски сбиваются в щиты, устанавливаются в траншею оструганной стороной к бетону и укрепляются распорками, которые забиваются между опалубкой и стенкой траншеи. При этом на распорках экономить не надо, ведь именно от их количества и правильной установки зависит способность опалубки выдерживать внутреннее давление массы незатвердевшего бетона. При установке щитов нужно постоянно контролировать, чтобы они находились в вертикальном положении.

Также при установке опалубки нужно позаботиться об отверстиях для будущего монтажа труб: канализация, газа, водопровода и др., которые обычно прокладываются сквозь фундамент. Для этого на нужной глубине поперек опалубки кладутся набитые землей или мокрым песком, чтобы в них не попал бетон, куски труб нужного диаметра.

Чтобы повысить прочность фундамента, нужно сделать его армирование. Если его не сделать, то долговечный фундамент может оказаться не столь уж и долговечным. Арматура – это «скелет» фундамента. Обычно для используют арматуру диаметром 12-14 мм. При армировании отдельные элементы вяжутся в единый каркас, состоящий из 2-3 рядов горизонтальной арматуры, связанной вертикальными арматурами с шагом 15-25 см. При укладке арматуры следует особо следить за тем, чтобы она как минимум на 5 мм не доходила до опалубки и впоследствии была полностью скрыта бетоном.