Технология каркасного домостроения своими руками. Как построить каркасный дом правильно пошагового

Почему каркасное малоэтажное строительство становится востребованнее с каждым годом независимо от применяемой технологии (шведской или канадской)?

При строительстве каркасного дома применяют дерево хвойных пород: ель, сосну, пихту.

Ответ кроется в простоте самой технологии возведения, в эффективном использовании строительных материалов, и, что немаловажно, – в экономии денежных средств на строительство (низкая себестоимость жилья).

Спрос на дома каркасного типа настолько велик, что многие начинают возведение такого дома, осваивая последние достижения строительных технологий самостоятельно.

И на деле все ожидания строителей себя оправдывают, потому что процесс этот не такой уж сложный, как может показаться сначала. Потому как особых технических знаний технология не требует.

Дома, которые изготовлены на основе каркаса, довольно прочные. Проживание в таком доме для семьи будет комфортным и уютным круглый год.

Рассмотрим строительство каркаса для сооружения дома своими руками, начиная с закладки фундамента. К делу нужно переходить только после того, когда на руках имеется чертеж с проектом дома.

Какие породы древесины лучше всего использовать для каркаса?

В основном применяют дерево хвойных пород: ель, сосну, пихту. Это объясняется тем, что в состав хвойных пород входят смолы. Поэтому их сопротивление влаге и гниению намного выше, чем у лиственных пород. Пихта и ель комплектуются совместно и поставляются вместе ввиду схожести их природных свойств. Наиболее устойчивой к атмосферным воздействиям считается сосна.

Лиственницу не применяют по той причине, что она не совсем подходит, так как при забивании в нее гвоздей легко растрескивается. Сложнее поддается обработке древесина лиственных пород из-за обилия большого количества сучков, хотя она и плотнее и в меньшей степени поддается разбуханию и усушке. Древесина из лиственных пород находит свое применение для создания небольших крепежных деталей: шпонки и клинья.

Вернуться к оглавлению

Закладка фундамента под каркас

Схема фундамента каркасного дома.

Любое строительство дома начинают с возведения основания под будущую постройку. Для облегченных домов (дома из каркаса именно такие) обустраивать глубокозаложенные фундаменты не рационально. Самыми оптимальными вариантами для основания под каркасный дом являются: ленточный мелкого заглубления, столбчатый, сборный из блоков. Такие фундаменты призваны выполнять немаловажную функцию – создание жесткой рамы в пространстве. Это достигается в разных видах оснований при помощи:

• прочной и надежной арматуры в ленточном типе;
• монолитного ростверка в столбчатом фундаменте;
• прочного и надежного крепления ко всем ж/б блокам нижней обвязки.

Остановимся подробнее на столбовом методе кладки основания из труб.

1. Делают отверстия в земле глубиной 1 м, диаметром 20 см, на расстоянии около 70 см друг от друга по периметру будущей постройки.
2. В подготовленные углубления вставляют асбестовые трубы (высотой 1,5 м).
3. Аккуратно засыпают трубы землей со всех сторон.
4. Заливают бетонную смесь внутрь.

Вернуться к оглавлению

Материалы для обустройства каркаса дома

1. Пиломатериал (дерево лучше из хвойных пород: сосна, пихта, ель; из лиственных – дуб) – брус сечением 150 на 150 мм.
2. Антисептик.
3. Обычный рубероид без ультрафиолетовой стабилизации и посыпки (он дешевле).

Крепежные элементы:

• 10 кг гвоздей (100 мм – 3 кг, по 120 мм – 5 кг, по 50 мм – 1 кг);
• саморезы: 100 мм – 500 штук, 50 мм – 100 штук.

Вернуться к оглавлению

Инструменты и оборудование:

Инструменты необходимые для работы: рулетка, уровень, молоток, ручная ножовка, шуроповерт.

• пила дисковая (или цепная);
• торцовочная пила (желательно);
• перфоратор;
• рулетка (короткая и длинная);
• шуруповерт;
• ножовка;
• топор;
• молоток;
• плоскогубцы;
• лопата, лом;
• отбивочный шнур;
• уровень;
• электролобзик;
• электрорубанок;
• набор строительных карандашей.

Вернуться к оглавлению

Как сделать каркас для дома?

Предварительный этап работ предполагает подготовку к строительству.

На начальном этапе должен быть заготовлен пиломатериал и обработан антисептиком. Нужно купить рубероид и все необходимые крепежные элементы (гвозди, саморезы). Подготовить инструмент. Нужно заранее наметить толщину теплоизоляции для пола, стен, перекрытия, чтобы исключить увеличение размеров каркаса.

Вернуться к оглавлению

Как крепить бруски нижней обвязки?

Схема крепежа бруса нижней обвязки.

Сначала укладывается рубероид на ростверк. По прошествии 7 дней после того, как фундамент выстоится, по нему можно начать собирать каркас. Хотя полную прочность бетон наберет лишь через 28 дней. Но 7-ми дней бывает достаточно для безопасной работы на затвердевающем основании.

Далее необходимо (перед началом кладки бруса) измерить при помощи уровня ровность горизонтальной плоскости ростверка. Гидроизоляцию и брус можно укладывать, если она идеально ровная. При наличии неровностей:

• меньше 1 см – нужно подложить дощечки под брусья, так как такой толщины раствор не схватится достаточно с рамой и со временем раскрошится;
• больше 1 см – их выравнивают раствором цемента и дают выстояться неделю, затем крепят гидроизоляцию и нижний брус обвязки.

Друг с другом бруски нижней обвязки состыковываются способом выборки на углах. Существует довольно много разных вариантов выборки. Рекомендуется пользоваться 2-мя: выборка в лапу и выборка вполдерева. Оба являются проверенными и надежными вариантами. Можно использовать любой из них.

Алгоритм соединения брусьев способом выборки на углах

Фиксацию брусьев между собой осуществляют в месте угловых соединений. Можно воспользоваться методом соединения брусьев анкером, который еще и крепит бруски нижней обвязки к основанию.

Для этого брусья соединяют между собой гвоздями (длина не менее 150 мм). На каждый угол должно приходиться 4 гвоздя. Их нужно располагать, сделав отступ 1,5 или 2 см от кромки бруса.

Схема перекрытия каркасного дома.

Сверлят отверстие в месте соединений брусьев, диаметром которое должно быть не менее 20 мм. При помощи молотка в отверстие вбивают деревянный нагель (штырь из дуба сушеного). Его выступающая часть над поверхностью бруса должна оставаться на 8-10 см для крепления стоек каркаса в будущем. Диаметр нагеля должен подходить диаметру отверстия. Нагель может быть как круглым, так и квадратным. Квадратный – со стороной чуть больше по размерам, чем размеры отверстия.

Крепление нагелем обвязочного нижнего бруса

Как и между собой, обвязочные нижние брусья прикрепляют к фундаменту. Если на этапе бетонирования ростверка для обвязочных брусков были заложены шпильки, то анкеры будут не нужны. В этом случае можно начинать со сверления отверстий в брусе под шпильки в тех местах, которые будут совпадать с расположением забетонированных шпилек. Этап, описанный ниже, нужно пропустить и переходить сразу к работам, изложенным в следующей части.

Анкерные болты диаметром 16 мм придутся кстати, если шпильки не были предусмотрены при закладке фундамента. На глубину не менее 100 мм должен заходить анкер в фундамент. Длину анкера рассчитать очень просто: к высоте обвязочного нижнего бруска нужно прибавить 100 мм. Например, если высота обвязки равна 100 мм, то 100+100=200.

Анкерное крепление нижней обвязки

В застывшем бетоне ростверка пробуривают отверстия под анкеры. Затем в обвязочных досках просверливают отверстия в местах расположения болтов.

При помощи гаек с объемными шайбами прикрепляется брус к фундаменту. Шайба увеличивает размеры площади, на которой гайка контактирует с деревом. К утоплению в древесину может привести использование гаек без шайб. А это совершенно не желательно. Гайка должна иметь 6 граней, чтобы ее можно было закручивать ключом. Неприемлемый вариант – квадратная и круглая гайка под отвертку.

В углу анкер устанавливается в месте соединения брусьев нижнеобвязочных в том случае, если угловое соединение брусьев не скреплено нагелями и гвоздями. Если скреплено, то первые анкеры устанавливаются на условной линии продолжения внутреннего контура рамы основания. И затем – между углами на досках, делая шаг 1-1,2 м. Шаг может составлять и больший промежуток, но не более 2,4 м. Еще одно важное правило: на одном нижнеобвязочном бруске должно быть установлено не менее 2-х болтов, независимо от длины самой стенки (даже если она и короткая).

Нужно обязательно проверить углы, диагонали и уровни обвязочного бруса. Небольшие неровности на верхней поверхности можно сгладить электрорубанком.

После установки обвязочных брусьев с нижней стороны, их прикрепления к фундаменту и скрепления между собой можно переходить к монтированию стоек каркаса по вертикали.

Вернуться к оглавлению

Установка стоек по вертикали

Схема установки вертикальных стоек каркаса.

Монтаж стоек по углам

Угловые стойки каркаса устанавливают первыми. Их сечение должно отличаться от сечения других стоек. Тип крепления стоек в углах будет зависеть от того, чем были скреплены бруски нижней обвязки.

1. Если соединение бруса на углах было выполнено анкером или гвоздями, то угловая стойка крепится с применением стальных уголков. Уголки для этого подбираются усиленные.
2. Если нижнеобвязочный брус был скреплен при помощи нагеля. В таком случае должны были остаться выпущенные концы (до 10 см) нагелей из дерева. На эти нагели нужно насадить угловые стойки каркаса.

С этой целью просверливается отверстие в нижнем конце стойки с диаметром, который соответствует диаметру нагеля (d равен 20 мм или больше). Глубина отверстия выполняется больших размеров на 1 см (9-11 см). Насаживаем каждую стойку на нагель и подпираем временными укосинами. При креплении стойки на углу с помощью стальных уголков потребуются временные укосины.

Монтаж промежуточных стоек

Схема структуры панели.

Необходимо выбрать способ крепления стоек.

Подходит 2 варианта: первый (более экономный) – способ вырубки (врубка на пол или полная врубка). Второй – при помощи стальных оцинкованных уголков (толщиной около 2 мм). Второй вариант считается более надежным, быстрым и простым, так как нижнеобвязочный брус остается цельным, не ослабляясь стоечными вырубками. Но этот вариант и более дорогой, поскольку стоимость креплений влияет на смету.

Прикрепить уголки не представляет никаких трудностей: для этого используют оцинкованные саморезы по дереву или неоцинкованные, если купить первые не получится.

Рассмотрим более подробно крепление стоек каркаса способом вырубки.

Делают разметку на бруске нижней обвязки и на ее основе пазы в соответствии с размерами стойки и высотой 30-50% от тощины бруска нижней обвязки. Если выбран брус толщиной 100 мм, то вырубка в глубину составит 30 или 50 мм.

Неугловые стойки тоже нуждаются в раскреплении временными укосинами, независимо от выбранного способа крепления. Можно установить 1 удлиненную укосину, захватив сразу несколько стоек, или установить 2 короткие укосины к каждой стойке. Применение временных укосин вызвано необходимостью создать устойчивость соединения стойка-нижняя обвязка, чтобы оно не расшаталось еще до момента обустройства верхней обвязки и монтажа постоянных укосин.

Если раскладка каркаса для всех стен заранее не производилась (планировалось производить работы без чертежа), то на этом этапе набросать расположение стен и размерность важных элементов каркаса необходимо. Это нужно для того, чтобы определить шаг стоек в месте расположения дверных и оконных проемов. Поскольку здесь он может отличаться от обычного.

Важно учесть, что если применялось крепление уголками, то высота этажа будет равняться высоте вертикальной стойки. При применении врубочного способа высота этажа меньше вертикальной стойки на 2 глубины врубки.

Варианты популярной среди застройщиков технологии отличаются выбором конструкционных материалов, способа строительства и вида утепления. Объединяет надёжность, долговечность, темпы возведения, отсутствие усадки. Инструкция по сборке поможет в освоении науки частного домостроения.

Без проекта – с завязанными глазами

Что даёт готовый проект каркасного дома:

• Поэтажные планы и чертежи узлов и конструкций;
• Полный перечень количества и размеров материалов;
• Калькуляцию расходов на комплектующие и работы;
• Своевременный подвод инженерных коммуникаций;
• Снижение накладных и транспортных расходов;
• Исключение закупки излишков материалов;
• Планирование расхода личных средств по смете.

Подготовка участка

Рачительный хозяин заранее уберёт сорную траву на будущей стройплощадке каркасного дома, организует крытые места складирования материала, помещение, где на ночь останется электроинструмент. Спланирует и подготовит удобные подъезды для автотранспорта. Понадобится временный туалет, навес для отдыха и приёма пищи.

Закладка фундамента

Привязка проекта к месту подразумевает ознакомление с гидрогеологическими изысканиями в данном районе – это даст представление о потребном виде фундамента.
Общий вес здания, планировка, характер рельефа местности, тип почвы и глубина залегания грунтовых вод определят мощность и глубину заложения. Важно: бетонные фундаменты нуждаются в надёжной гидроизоляции и как минимум, гравийно-песчаном дренажном слое для водоотвода. В бетон заранее устанавливаются закладные элементы с резьбовыми анкерами.

• На слабых, подтапливаемых грунтах кстати придётся винтовой свайный фундамент, который механизированным способом устанавливатся за один световой день;
• Морозное вспучивание укротит армированный столбчатый фундамент с поднятым над землёй верхним железобетонным ростверком;
• Лента, выполненная совместно цельной литой плитой, удержит вес многотонного монолитного каркасного дома.

Выбор строительного материала

По частоте использования лидирует привычная сосновая доска. ЛСТК (лёгкие стальные тонкостенные конструкции) и монолитные дома встречаются реже. Традиционная технология и способ ЛСТК схожи. Инструкция осветит общие для них вопросы.

Нижняя обвязка и лаги пола

Рама нижней обвязки выполняется не только из бруса, но и из собранных в пакет досок, поставленных на ребро – меньше ощущается коробление материала. Каждая доска по отдельности прибивается гвоздями. Стыки разносятся по всей длине. Между каждой парой досок прокладывается джутовая лента. Важно: применяйте просушенный антисептированный строганный материал. Соединения несущей конструкции осуществляются гвоздями. Точки контакта с бетоном прокладываются двумя слоями рубероида.

Элементы рамы каркасного дома крепятся врубовыми соединениями, дополняются усиленными металлическими уголками и опорами. Горизонтальность проверяется по уровню, если нет возможности воспользоваться нивелиром. Под гайку подкладывается крупная шайба. Лаги подвешиваются на открытых опорах подходящего размера. Между собой они соединяются поперечинами в разбежку. Предпочтительная фиксация с рамой – шпильки. Для удобства монтажа стенового каркаса настилается временный черновой пол.

Ускоренный монтаж стен

Увеличение темпа строительства возможно в случае приобретения полного домокомплекта – комплектующие детали не требуют обработки и подгонки. Второй вариант
– это укрупнение сборочных единиц. Для этого на черновом полу чертится точная копия элемента стены, крепятся ограничительные бобышки и собирается первый блок. Контроль габаритов и диагоналей самый тщательный! Величину следует рассчитать, чтобы вес не превышал 100 кг при работе вдвоём.
Шаг по осям вертикальных стоек принимается 60 см. Чтобы не потерять геометрию фрагмента, сверху он накрывается ОСП (ориентировано стружечная плита) толщиной 9–12 мм. В этом случае раскосы не ставятся, необходимая пространственная жесткость обеспечивается ОСП, усиленными уголками (по желанию). Листовые обшивочные материалы крепятся саморезами, с отступом 10–12 мм от края листа. Зазор между листами 3 мм. Оконные и дверные проёмы вырезаются по контуру после подшивки. Не упустите усиление проёмов хедерами и дополнительными стойками.

Установка начинается с угла по джутовой ленте. Вертикальность и стабильность обеспечат подкосы. Следующий блок тоже угловой – будут держать друг друга. По кондуктору проводится сборка и межкомнатных перегородок. Он пригодится и для монтажа модулей второго этажа. Стыковочные наложения двух модульных элементов по плоскости прокладываются джутом во избежание появления мостиков холода, стягиваются шпильками.

Углы наружных стен оформляются как тёплый угол. Это надёжнее бруса по сохранению тепла. Прочностные характеристики те же. ОСП желательно ориентировать наружу для последующего удобства заполнения и предохранения утеплителя от атмосферных осадков при укладке.

Стены первого этажа каркасного дома накрываются по периметру доской толщиной 50 мм. Этим обеспечивается равномерное восприятие веса надстроек и улучшение связи углов. Стыки устраиваются точно по оси вертикальных стоек, не совпадая с нижележащими на шаг стоек. Перекрытие – точная копия пола первого этажа. Оси лаг и вертикальных стоек стен второго этажа (если он устраивается) совпадают. Сборка по правилам подразумевает распределение веса точно по осям.

Кровля

Преимущественно крыша каркасного дома по конфигурации выбирается двускатная: простая конструкция с уклоном 35–45 градусов обладает меньшей парусностью и не накапливает снеговую массу. Силовой каркас дублирует оси расположенных ниже конструкций. Кровельные работы начинаются, когда каркас наберёт жесткость за счёт обшитых с одной стороны ОСП капитальных стен, перегородок, межэтажных перекрытий и зашитых фронтонов.

Утепление по правилам

Значимые параметры выбора утеплителя:

• Воздухопроницаемость – способность вывода конденсата точки росы;
• Уровень теплопроводности;
• Долговечность;
• Плотность.

Приведённым требованиям удовлетворяет пеноизол и базальтовая вата. Шаг стоек и лаг каркасного дома изначально подстроен под плитные минераловатные материалы: они зажимаются по ширине при укладке. Дополнительная подстраховка против провисания – фиксация в нескольких точках грибковыми держателями. Каждый следующий слой укладывается с перекрытием стыков предыдущего.

Укладка теплоизолятора проводится под накрытой крышей. Инструкция утепления стен, перекрытий и кровли идентична. В межкомнатных перегородках базальтовая вата функционирует только как звукопоглотитель. Наружные конструкции не только держат, но и оберегают утеплитель от намокания и выветривания.

С внутренней стороны стены ставится пароизоляционная мембрана. Ориентация сторон промаркирована на упаковке. Назначение: воспрепятствовать попаданию влаги изнутри дома в теплоизолятор. Обратный процесс возможен. Полосы плёнки соединяются с нахлестом двусторонним скотчем. Места крепления скобами степлера проклеиваются липкой лентой.

С наружной стороны устанавливается гидроветроизоляционная плёнка. Она ограждает каменную вату от атмосферных осадков и порывов ветра. Для действенного осушения утеплителя устраивается вентилируемый фасад: вертикальные рейки под наружной отделкой поддерживают непрерывный ток воздуха, не позволяя задерживаться влажному в непогоду, и увлекая пары из толщи минваты в сухую погоду.

Заключение

Предложенная вашему вниманию инструкция – не догма, а ненавязчивое руководство по базовым пунктам воплощения в жизнь идеи постройки собственного каркасного жилья. Строгое следование традициям или безоглядное погружение в авангардизм хай-тека – ваш правильный выбор. Творческий подход не бывает ошибочным. Смелее, у вас получится!

Благодаря многочисленным достоинствам, каркасные сооружения занимают лидирующие позиции среди быстровозводимых строений, которые эксплуатируются как для дачных целей, так и круглогодичного проживания.

Не нуждающиеся в массивном фундаменте, лёгкие, с высокой степенью тепловой защиты подобные конструкции не уступают кирпичным сооружениям.

Также если придерживаться определённых этапов, всегда можно построить дом каркасный самостоятельно.

Инструкция возведения

К самому недорогому по ценовой категории и быстрому по технологии способу возведения относится строительство дома каркасного типа. Именно поэтому подобные строения пользуются востребованностью во всех уголках земного шара.

Поэтапное строительство дома каркасного типа начинается с фундаментного устройства и заканчивается работами по отделке, которые способны выполнить за пару месяцев несколько человек.

Строительный процесс начинается с создания проектной документации, в которой отражаются схемы будущего строения.

Придерживаясь необходимых предписаний, можно реализовать инженерные идеи собственноручно.

Фото каркасного дома, проектных документаций созданы специальными проектирующими фирмами. В интернете предложено разнообразие видео о возведении строений каркасного типа собственноручно.

Распланировка участка

Приступая к возведению сооружения, необходимо подготовить место. Для грамотной разметки территорию освобождают от растений и мусора. В случае если на участке имеются неровности, нужно устранить их, а возвышенности убрать до требуемого уровня.

Начиная строительные работы, осуществляют разметку под основание дома. В целях перенесения сведений с проектной документации в натуру, используя колышки, определяются размеры будущего сооружения.

Фундамент и его закладка

Пошаговая инструкция строительства каркасного дома предусматривает обустройство надёжного фундамента. Каркасная конструкция не требует закладки массивного основания, в данном случае подходит фундамент столбчатого типа.

Когда фундаментная закладка окончена, устраивается рубероидная закладка. Обвязка выполняется из бруса, который укладывается на фундаментное основание по периметру. Крепление фундамента с брусом проводится болтами, либо шпильками.

Обустройство пола

Установка пола начинает проводиться с фиксации лаг непосредственно к брусьям обвязки. Для лаг применяется и доска, однако в данном случае для жёсткости необходимо установить вместе несколько досок, скрепив их.

Частота размещения лаг зависит от габаритов утеплителя. Для закрепления лаг применяются уголки, а также гвозди.

Сверху утеплителя обустраивается гидроизоляция, затем пол застилается специальными плитами. Также можно применить фанеру.

Обустройство стен

Установка стен проводится посредством сборки каркасной конструкции, которая создаётся из металла или натурального массива. Для каркаса из древесины используется в основном дуб.

Сборка каркаса производится в соответствии схемой возведения каркасного сооружения. Изначально собирается стенной пролёт на напольной поверхности, затем в готовом виде элемент настенной поверхности устанавливает к полу.

Обратите внимание!

При расчёте габаритов настенных поверхностей стоит учитывать тот факт, что каждый очередной пролёт имеет стойки меньше на одну толщину очередного пролёта.

Чтобы каркасная конструкция настенной поверхности имела большую жёсткость, между стойками вертикального типа обустраиваются перемычки, крепление которых осуществляется в шахматном порядке.

Перемычки крепятся на непосредственно смонтированный каркас или на стадии, когда конструкция размещена ещё на напольной поверхности. Двери, а также окна в настенных каркасах устанавливаются по проектной документации.

Обустройство кровли

К одному из распространённых видов кровли относится двускатная. Выбор стропил осуществляется с сечением, чтобы промеж ними возможно было обустроить утеплитель. В коньке стропила совмещаются по способу пол-лапы. Затем обустраивается обрешётка.

В качестве покрытия крыши подходит профилированный лист или металлочерепицы. Данный материал прост в установке, лёгкий и стоит сравнительно недорого. Помимо этого подобная кровля имеет красивый внешний вид.

Обратите внимание!

После утепления строения проводится отделка с использованием штукатурки, сайдинга, либо вагонки. К самому приемлемому варианту отделки относится сайдинг из винила, поскольку он простой в установке и защищает поверхность стен от отрицательных влияний внешней среды.

Фото каркасного дома своими руками

Обратите внимание!

Строительство каркасных домов в нашей стране становится все более и более популярным. Все новые технологии являются частью подобных построек, и не имеет значения, по какой технологии дом построен – финской либо канадской. В этой статье рассказывается, как построить дом каркасного типа своими руками, а также расписан каждый этап возведения здания такой категории.

Особенности строительства

Каркасный дом представляет собой строение, в основе которого находится каркас. В целом, это понятно из названия. Сам по себе каркас является основой и своеобразным «скелетом» такой постройки. Каркас устанавливают на заранее подготовленный фундамент, после чего он обшивается специальными панелями. Его утепляют и строят крышу. После завершения всех этих этапов на выходе получается готовый дом.

Следует отметить, что каркасные дома сначала появились в ФРГ, а потом волна их популярности захлестнула Канаду и США. Как раз по этой причине существует не одна технология строительства каркасного дома – канадская, шведская немецкая и так далее. На территории СССР такие дома начали строиться еще в 50-х годах ХХ века. И с того времени интерес к постройкам такого типа существенно возрос и продолжает расти большими темпами.

Плюсы и минусы

Как и все строения, каркасные дома имеют преимущества и недостатки.

Если говорить о преимуществах, то следует отметить:

• Невысокую стоимость строительства. Данная технология считается наиболее доступной, даже если взять в расчет в стоимость отделки и фундамента.
• Высокий темп строительства. Трем строителям достаточно месяца, чтобы возвести дом средних размеров. А если еще строить фундамент и проводить отделочные работы, то им будет достаточно 1,5 – 2 месяцев.
• Небольшие расходы на эксплуатацию. Такой тип дома не требует постоянного обслуживания, в отличие от тех же деревянных домов, где требуется время от времени обновлять фасад.

• Отличная звукоизоляция в комнатах. Если внутри перекрытий, стен и перегородок установить звукоизоляцию, то можно добиться довольно неплохих результатов в этом вопросе.
• Возможность внутри стен проложить коммуникации. Одной из особенностей именно такой технологии будет то, что без каких-либо затрат и применения специнструментов можно прокладывать электричество, трубы отопления, водоснабжения и так далее внутри стены. С эстетической точки зрения это очень большое преимущество.

• Возможность строительства облегченного фундамента. Благодаря именно такой технологии можно использовать так называемые облегченные фундаменты низкого залегания, что позволяет сэкономить и увеличить скорость строительства.
• Экологичность . Основными составными частями каркасного дома, кроме самого каркаса, являются утеплитель, базальтовая и минеральная вата, ГКЛ, а также ориентированно-стружечная плита OSB. Все это – результат переработки исключительно природных материалов, которые повышают эксплуатационные характеристики постройки и не представляют угрозы для человека.

• Сейсмоустойчивость . Дома такого типа могут выдерживать землетрясения до 9 баллов по шкале Рихтера. Именно по этой причине такие постройки крайне популярны в таких странах, как Япония.
• Возможность строительства в любое время года . Нет ограничения на строительство дома в какой-то сезон, если температура не будет меньше -15 градусов по Цельсию. То есть стройка зимой такого дома очень даже возможна.

• Нет причин применять тяжелую строительную технику. Достаточно всего лишь нескольких рабочих, чтобы построить такой дом в короткие сроки.
• Простота доступа к содержимому стены и перекрытий . Конструкция такого дома сделана так, что добраться до утеплителя или внутренних коммуникаций – не проблема. Это дает возможность постоянно модернизировать дом и улучшать его технические характеристики.
• Возможность быстрого и не слишком дорогого демонтажа . Таким образом, дом можно при желании перевезти и собрать в другом месте.

• Не слишком большая толщина стен. Это дает возможность сэкономить лишние квадратные метры и сделать внутренние помещения больше.
• Низкая теплопроводность и теплоемкость различных конструкций. То есть можно существенно снизить затраты на отопление зимой, а также при необходимости легко сохраняется прохлада летом.
• Отсутствие усадки. То есть после строительства сразу можно быстро приступить к осуществлению отделки, а значит, максимально быстро заселиться. Также нет нужды в том, чтобы делать дополнительное отопление помещений, нет риска перекоса стен при усадке и так далее.

• Отсутствие мокрых циклов в строительстве . Возведение дома становится максимально независимым от источников водоснабжения и температуры за окном.
• Большое количество циклов разморозки и заморозки. Дом можно использовать сезонно или наездами и нет смысла поддерживать какую-то температуру, когда там никого нет. А прогрев дома занимает очень мало времени.
• Комфортный микроклимат в помещениях. Применение дерева или гипсокартона дает возможность сохранять каркасной конструкции все характеристики деревянного дома, а именно способность диффузировать газы, брать и отдавать влагу.

• Отсутствие щелей . Большое преимущество таких домов – наличие ровных, практически идеальных поверхностей, что дает возможность исключить появление щелей и дыр. А даже если такие и есть, то они отлично заполняются утеплителем. Более того, использование той же ветро- и гидроизоляционной мембраны позволяет исключить попадание каких-либо воздушных масс в толщу стены.
• Простота и легкость внутренней отделки . Большой плюс таких домов – отсутствие необходимости оштукатуривания стен или же создания каркаса. Достаточно просто зашпатлевать стыки и места, где есть саморезы и все – можно клеить обои, ведь выравнивать стены нет необходимости.

Также нет нужды делать стяжку пола, ведь пол уже изначально готов к отделке. Экономия времени и денег тоже налицо.

Отметив все преимущества данных домов, нельзя не сказать и о некоторых недостатках:

• Нужен довольно качественно сделанный проект, а также чертежи, где будут отображены крепления с узлами. Технологически такой дом несколько сложнее, чем обычный, и требует определенных навыков строителей, наличия ряда инструментов и так далее.
• Гулкость перекрытий и конструкции стен. Данный минус есть у всех перекрытий и деревянных стен. Он связан с относительно малым весом конструкции, что не дает в нужной мере гасить серьезные вибрации. Частично данная проблема решается при помощи тепло- и звукоизоляции из 2-ого слоя ГКЛ, тяжелых и плотных базальтно-минеральных утеплителей.

Как можно убедиться, преимуществ у такого типа домов существенно больше, нежели недостатков, а значит, делать выбор в пользу именно такой постройки – довольно неплохое решение.

Виды построек

• каркасно-щитовые или панельные;
• каркасно-бревенчатые или канадские;
• стоечно-балочные или фахверк;
• каркас с неразрезанными стойками;
• каркасно-сточные конструкции.

Все другие варианты могут быть или же с небольшими изменениями таких домов, или же представляют собой комбинирование различных решений. Теперь расскажем о каждом из вышеописанных вариантов подробнее.

Каркасно-щитовые дома производятся обычно на заводе. По проекту сначала делается каркас, после чего панели, перекрытия между этажами и даже кровля. Каждый элемент получает необходимую разметку и все необходимые отверстия. По сути, это своеобразный конструктор. Когда комплект дома готов, он просто доставляется на стройплощадку, где уже начинается его непосредственная установка.

Такая технология очень проста, но для того, чтобы дом был максимально качественным и прочным, следует соблюдать все правила и нормы его строительства.

Если говорить о каркасно-рамочных или канадских домах, то сразу надо сказать о так называемых СИП-панелях. Они представляют собой структурную изоляционную панель, которая является утеплителем, находящимся в обрамлении листов ОСП. Такой вариант является усиленным вариантом панелей для каркасно-щитовых домов. Строение такого типа будет возводиться по технологии «Платформа».

Три слоя такой панели соединяются друг с другом при помощи бруса по варианту «шип-паз» с использованием клея на основе пенополиуретана. В производстве СИП-панелей также применяется пенополиуретан, который является довольно высокоэффективным утеплителем. Для того чтобы увеличить прочность, вышеупомянутые слои подвергают прессованию.

Следует сразу сказать, что качественные СИП-панели могут быть изготовлены лишь в заводских условиях.

Еще один вариант домов – это сделанные по немецкой технологии. По сути, это один из вариантов использования методики платформы. Данная технология подразумевает укладывание в щиты теплоизоляции и коммуникаций. Осуществляется и установка окон, сборка перекрытий и первичная отделка стен. Все это делается только в заводских условиях. Довольно серьезным недостатком является необходимость использования грузоподъемных механизмов.

Если говорить о каркасно-рамочном методе строительства, то у него есть существенное отличие от панельного: сборка каркаса дома идет на строительной площадке в виде рамок, которые не обшиты. Только когда монтаж конструкции завершен, начинается ее обшивка и утепление.

Такие дома – наилучшее решение для тех, кто хочет построить дом самостоятельно. Преимущество таких домов в том, что владелец видит полностью, из чего делается дом, как проводятся работы и осуществляется сборка.

Следует отметить, что каркас дома может быть выполнен необязательно из дерева. Сейчас популярными являются металлические каркасы, выполненные из легких стальных тонкостенных конструкций и так далее.

Использование этой технологии дает возможность реализовать наиболее интересные архитектурные замыслы не только на начальном этапе, но и позднее, если вдруг потребуется провести перепланировку.

Еще один тип домов, который возводится по немецкой технологии – стоечно-балочный, или фахвер. Этой технологии довольно много лет, и она предполагает строительство домов из секций. Они делаются из горизонтальных балок, вертикальных стоек и укосин. Особенность фахвера заключается в том, что каркас с балками не прячется за обшивкой, а как раз выносится с внешней стороны дома.Обычно каркас делается из толстого бруса, который имеет сечение 100 на 100 или 200 на 200 миллиметров.

Пространство между балками и стойками заполняют определенными материалами. Ранее использовались блоки из соломы и глины. Сейчас же используют кирпич, плиты ОСП, глинобитный материал и так далее.

В наших условиях делать такой типа дома не стоит, так как конструкции потребуется довольно серьезное утепление. Но такой вид имеет довольно оригинальный вид.

И последний тип, на котором следует остановить внимание – это каркасно-стоечные конструкции. Такие дома с неразрезанными стоками еще называют финскими. Они чем-то похожи на дома, которые сделаны по шведской технологии. Цельные вертикально расположенные стойки, которые проходят через два этажа, являются основным элементом каркаса. Для того чтобы обеспечить высокую прочность конструкции, стойки должны быть установлены строго вертикально.

Перекрытия между этажами устанавливаются на опорные доски, которые были врезаны в балки. Неразрезные стойки стягиваются лагами перекрытий, конструкция становится жесткой. Этот тип конструкции характерен тем, что вертикальные стойки выполняют роль свай. Именно на них ложится основная нагрузка. Также можно усилить жесткость при помощи горизонтальных балок.

Устройство конструкции

Создание конструкции начинается с разработки грамотного проекта. Чертеж с размерами дома и вообще максимально полная схема строительства, где не только изображено строение, но и максимально прорисованы все его элементы – это лучший вариант, который должен быть. В проекте, который, кстати, полностью должен соответствовать СНиП, должны быть максимально отражены инженерные, конструктивные, архитектурно-строительные и другие особенности. Например, если предполагается делать перекрестный дом с мансардой, то она уже должна быть в проекте.

Все это сделано для того, чтобы инженерные задумки мог максимально легко воплотить в жизнь даже человек, который не слишком разбирается в строительстве домов.

А при необходимости можно посмотреть, как будет финально выглядеть тот или иной дом на сайте подрядной организации, у которой вы рассчитываете заказывать проект. Также важный момент касается нормативной документации. Дело в том, что ошибок такая технология не прощает и потому, чтобы быть уверенными в том, что ваш проект полностью соответствует всем нормам и ГОСТам, следует самостоятельно его перепроверить по СП 31-105-2002 под названием «Проектирование и возведение энергоэффективных одноквартирных жилых домов с каркасом из дерева».

Правила возведения

Если говорить о правилах возведения таких домов, то главным можно назвать принцип того, что неукоснительно должна соблюдаться технология строительства. То есть дом имеет пропорции 4х4 или 6х4, то так и должно быть. Или если размер какой-то комнаты должен быть 3х6 м, а в какой-то комнате должен использоваться элемент 10х10, то нужно следовать именно таким размерам.

Любое отклонение рискует нарушить весь процесс строительства и результат может получиться довольно плачевным.

Строительство должно иметь следующие этапы:

• создание фундамента;
• обвязка, создание изоляции и формирование напольного покрытия;
• создание стен;
• формирование перекрытий и работа с ними;
• создание стропильного механизма и последующее формирование кровли;
• работа с утеплителями.

Только в такой последовательности можно возводить каркасные дома, иначе вы рискуете создать постройку, эффективность которой будет существенно ниже запланированных показателей.

Выбор и расчет материала

Прежде чем приступать к строительству, необходимо выбрать материал, из которого вы будете строить дом, а также рассчитать, сколько вам его понадобится, чтобы зря не переплачивать, но в то же время его хватило на реализацию всех задуманных идей.

В первую очередь, следует подумать о расходе пиломатериалов. Но тут зависит все от того, из чего вы будете делать каркасный дом: из дерева, из бруса или, может, доски. Например, для строительства щитового дома нам понадобится:

• брус различного сечения;
• обрезная доска с сечением в 2 сантиметра, а также такая же доска, но с сечением в 5 сантиметров;
• доски шпунтованные с сечением в 2,5 сантиметра.

Сделать расчет стоимости стоечного и поперечного бруса не так просто. Здесь следует брать в расчет размеры будущего строения, то есть его площадь, а также категорию теплоизоляционного материала, который будет применяться при строительстве.

Также если говорить о расходе других материалов, то потребуется сделать:

• фундамент;
• гидро- и теплоизоляцию;
• ветрозащиту и пароизоляцию;
• кровлю;
• внутреннюю и внешнюю отделку;
• различные инженерные коммуникации – электропроводку, водосток, снегозадержатели, канализацию и так далее.

Кстати, расчет этих систем необходимо делать лишь тогда, когда владелец дома определился с материалом кровли и коробкой дома. Именно от этих двух моментов и требуется отталкиваться в дальнейшем.

Естественно, что если человек готов тратить средства для формирования резерва прочностного запаса постройки, то столь скрупулезно расчет можно уже не проводить. Но, как правило, каркасные дома строят как раз по причине того, что они дешевы и доступны.

Инструменты

Создание каркасного деревянного дома можно осуществить при помощи обычного набора инструментов. В этом еще одна прелесть каркасной технологии для простых людей. Нет необходимости использовать ни спецтехнику, ни какой-то дорогостоящий инструмент. Но в то же время, если распиливать доски с помощью простой ножовки, а гвозди забивать обычным молотком, то можно строить дом и годами.

Если есть возможность использовать пневматический или электрический инструмент, то результат и скорость строительства улучшится существенно.

Так, для проведения работ на различных этапах понадобятся различные инструменты. Например, во время подготовки участка и фундаментных работ нужно будет иметь:

• совковые и штыковые лопаты;
• тачку;
• ведра;
• рулетки;
• отвесы;
• маркеры;
• карандаши;
• водные уровни.

На этапе сборки каркаса нам понадобится:

• пила;
• дрель-перфоратор;
• рубанок;
• гвоздодер;
• топор;
• молоток.

К тому же понадобятся различные вспомогательные элементы – веревки, электроудлинители, а также мелкий инструмент, включая крепеж различного типа и гвозди.

Существенно ускорит строительство и не будет лишним современный инструмент. Например, подготовку частей каркаса удобнее делать при помощи электрической дисковой пилы. А еще лучше, если для работы применяется особенная торцевая пила, имеющая стационарное основание. А та же дисковая электрическая пила будет отличным вариантом для монтажа каркаса.

Для быстрого и качественного забивания гвоздей следует использовать пневмомолоток с компрессором. Этот инструмент нельзя назвать дешевым, но зато производительность труда будет тут существенно выше.

Кроме того, в процессе сборки каркаса не будет лишним использование электрического рубанка, а также электролобзика. Рубанок нужен для исправления дефектов пиломатериалов, а также для того, чтобы подогнать элементы каркаса друг к другу. А электролобзик не будет лишним для точного монтажа стропильной системы кровли.

Пошаговая инструкция

Как уже было сказано, каркасные дома строятся исключительно по четко отлаженной технологии, то есть поэтапно.

Фундамент

Создание фундамента – довольно сложный и очень ответственный процесс, который задает тон удачной реализации проекта дома. При создании фундамента необходимо учитывать массу факторов, начиная от геологической картины на участке и заканчивая высотой расположения подземных вод и так далее.

Как правило, чаще всего делают свайно-ростверковые фундаменты. Их можно быстро построить, они надежны. Кроме того, такая основа не требует больших материальных вложений. К тому же такая платформа будет равномерно передавать нагрузку всем опорам.

Бурить скважины для свай необходимо буром. В качестве опалубки можно использовать рубероид, свернутый в трубы определенного диаметра. Внутрь свай устанавливается 3-4 прута арматуры, которые связаны между собой в виде квадрата или треугольника. Их необходимо нарезать так, чтобы над поверхностью сваи торчало не менее 70-80 сантиметров прута.

Заливать все лучше всего бетоном марки от М25 и больше.

После того как сваи были залиты, следует установить опалубку, в которую будет уложена арматура. Продольные прутки соединяем с загнутыми частями арматуры из свай. Следует также оставить в ленте отверстия для подводки коммуникаций и вентиляции. В ленте фундамента потом будет прикрепляться брус для обвязки. Чтобы его установить, в ленте закрепляют шпильки. Их ставят через каждый метр-два.

От каждого угла в обе стороны необходимо отступить по тридцать сантиметров. Тут шпильки обязательны. В остальных местах это уже зависит от габаритов дома, но нельзя их монтировать реже, чем через два метра. Следует сказать, что именно шпильки являются единственным связующим звеном между фундаментом и каркасом дома. Поэтому лучше не жадничать. Вообще, шпилек должно быть не менее двух в одной стене.

Когда все готово, необходимо заливать бетон. После этого, чтобы он не сох, а становился крепче, его лучше укрыть полиэтиленом. В случае, если температура после заливки фундамента держится в пределах около + 20 градусов, то через четыре-пять дней можно продолжать строительство.

В этом случае бетон уже будет иметь 50 процентов своей прочности. А если температура ниже, сроки ожидания будут больше.

Пол

Для того чтобы сделать пол, сначала необходимо сделать гидроизоляцию фундамента. Для этого необходимо использовать гидроизол, битумную мастику и рубероид. Сначала кладется жидкая изоляция, после чего следует очередь рулонной изоляции, а уже сверху крепятся лежни – сухие доски. Их края следует выровнять по фундаментной высоте. На первый слой досок кладется второй, чтобы скрыть щели, которые могут образоваться.

К лежням крепятся обвязочные доски. Их необходимо поставить на ребро, выровнять, после чего прикрепить с помощью гвоздей к своей основе. Теперь осуществляется установка лаг – здесь будет все также, как при установке обвязок. То есть их можно прибить косыми гвоздями.

Теперь можно начать утеплять пол. Существует масса способов сделать это. Одним из них является использование недорогого пенополистирола. Его толщина должна быть 15 сантиметров. Он укладывается в два слоя, чтобы перекрыть швы и стыки. Также можно пройтись по периметру герметиком, чтобы обеспечить максимальную изоляцию поверхности. После изоляции остается настелить черновой пол из досок, а также слоя фанеры.

Если она будет велика и в толщину будет около 1,5 сантиметра, то можно обойтись и без повторного слоя. А если нет, то сделать еще один слой из досок внахлест с первым уровнем необходимо.

Возведение стен

Следующий важнейший этап – возведение стен дома. При этом есть два варианта: или собрать каркас стены на полу, после чего просто поднять его, выставить и закрепить, или же все собирать на месте постепенно. В первом случае обычно осуществляются работы на заводах, а вот во втором – тогда, когда сборка идет своими руками. Для начала прибивается нижнеобязвочный брус, после чего выставляются угловые стойки, потом уже промежуточные, верхняя обвязка. Эту технологию еще называют баллун.

У каждого варианта есть свои плюсы и минусы, но тут все будет зависеть от того, сколько человек работает на объекте.

Если говорить об угловых стойках, то они должны быть или 150х150 миллиметров, или 100х100 мм. В редких случаях используются стойки 50х100. Но тут все будет зависеть от того, насколько маленький дом строится. Если небольшой, то варианта 100х100 мм будет более чем достаточно. Тут все еще будет зависеть от нагрузки и требуемой ширины утеплителя.

Шаг стоек выбирается с учетом нагрузки, но еще расстояние между стойками подбирается исходя из ширины утеплителя. Просвет между ними должен быть на пару-тройку сантиметров меньше, нежели ширина утеплителя. Тогда мусора почти не будет, как и щелей с зазорами.

То есть сначала следует выставить и закрепить угловые балки, после чего смонтировать на них верхнюю обвязку, а уже потом с выбранным шагом вертикальные стойки. Крепление стоек возможно несколькими способами:

• с помощью деревянных нагелей;
• на уголки;
• с врубкой.

Врубка в доску нижней обвязки должна осуществляться не более чем на половину ее глубины. Уголки обычно прикрепляются с двух сторон. Крепление на нагели – старая технология, но ее исполнение довольно сложно. Лучше всего использовать усиленные уголки.

Балки, к которым крепятся двери и окна, должны быть двойными. В этом случае нагрузка больше, а потому и опора требуется более мощная.

Теперь об укосах и раскосах. Если наружная обшивка должна быть из высокопрочного материала, то врезать укосины лучше изнутри помещения, так как они будут временными. Это нужно для сохранения геометрии, пока нет наружной обшивки. Если же обшивка будет наборной, то постоянные укосины должны быть обязательно. Лучше всего использовать по четыре небольшие штуки на каждую: две снизу и две сверху.

Но больше всего вопрос возникает при строительстве углов. Это и не удивительно, ведь это основные узлы соединений. Если брус расположить в углу, то проблем не будет, кроме той, что угол будет холодным. Но сделать каркас дома теплым можно.

После сборки каркаса следует обшить его фанерой или ОСП. Это не только будет отличным утеплителем, но и будет действовать как отличная звуко- и шумоизоляция.

Перекрытие

Балки перекрытия должны опираться на брус верхней обвязки. Существует несколько способов крепления:

• с врезкой;
• на уголки;
• на опорные кронштейны из стали.

Размеры балок и расстояние между ними будет зависеть от того, что будет сверху. Если это второй жилой этаж или же мансарда, то сечение нужно брать больше, а шаг следует делать меньше, чтобы избежать прогибания пола.

Если же сверху будет только кровля и чердак будет нежилым, то есть, по сути, у нас будет перекрытие первого этажа, то это будут совершенно другие расчеты. А если перекрытие второго этажа, то есть именно межэтажное, то расчеты будут, как в первом случае. В одноэтажном доме балки перекрытия одновременно являются опорой для стропил. Именно по этой причине они выпущены на тридцать сантиметров за периметр стены.

Если же будет достраиваться второй этаж, перекрытие обшивается черновым полом второго этажа, а снизу необходимо делать покрытие потолка. То есть получаем своеобразный небольшой «пирог». В этом случае работать над созданием второго этажа дома будет легче, так как его сборка не будет отличаться от первого.

Крыша

Крыша устанавливается уже тогда, когда все стены окончательно построены и полностью закреплены. Остается определить требуемый нам уклон и то, какой будет крыша. Наиболее распространенной является двускатная. Для того чтобы увеличить полезную площадь дома, ряд построек обустраивается верандой. В таком случае проектом дома может предусматриваться несколько типов конструкции крыши: над верандой – односкатная, а над домом – двускатная. А в зависимости от уклона крыша может быть:

• плоская;
• ломаная;
• прямая.

Стропила подбираются таким образом, чтобы между ними можно было осуществить монтаж утеплителя. В качестве образца берут две доски длиной шесть метров и соединяют их в конструкцию в форме буквы Л. Потом их поднимают на крышу, опирают на обвязочный брус таким образом, чтобы свесы составляли 35-50 сантиметров. Теперь конструкция закрепляется ригелем и используется как макет для стропил, которые монтируются через 70 сантиметров друг от друга.

Их соединение в коньке осуществляется по методике в «пол-лапы». То есть сначала устанавливаются стропилы на фронтонах, после чего между ними протягивается нить, по уровню которой осуществляется монтаж всех промежуточных стропил. После этого ставится сплошная или прореженная обрешетка. Именно так делается стропильная система.

Если говорить о покрытии, то состав кровли может быть разным. Как пример, состоять из металлочерепицы или же плиты профнастила. Последний очень легок в установке, имеет сравнительно небольшой вес и малую стоимость. Но у него могут быть разные слои – например, можно установить плиту профнастила и слой металлочерепицы.

Ветрозащита

Для защиты каркасного дома от воздействия природных факторов используется специальная ветрозащитная пленка. Она относится к внешним материалам для фасада. Ее лучше монтировать в теплую погоду. Работы можно начинать лишь после завершения работ по укладке основного теплоизоляционного слоя, а также перед финальной декоративной облицовкой стен. К ак правило, основным теплоизоляционным слоем является специальная мембрана.

Дабы исключить ошибки в установке такой пленки, следует обратить внимание на структуру ее сторон с внешней стороны: одна гладкая, а вторая – с ворсом. Пленку укладывают стороной, где есть ворс, к теплоизоляции.

Рулоны пленки должны иметь на поверхности фирменные логотипы производителя, что является подсказкой, как должна быть уложена такая пленка.

Раскладка ветрозащитного материала может осуществляться вертикально, а также горизонтально. Лучше использовать вертикальный вариант. Горизонтально расположенная полоса пленки просто будет мешать при постепенном ее монтаже.

Установку пленки следует проводить сверху вниз, при этом конец рулона, который свободен, прикладывается к верхней части стены и раскатывается к ее основанию. Обрезать материал можно с помощью ножниц. В качестве альтернативы можно рассмотреть канцелярский нож. Длина куска пленки, которая будет отрезаться от рулона, должна иметь небольшие припуски, чтобы можно быть запустить материал между стенкой и основным утеплителем.

Ни в коем случае нельзя допускать провисания материала. Закрепляется такая пленка дюбелями из пластика со шляпками в виде тарелок, которые отлично прикрепляют пленку к стене. Для одного квадратного метра будет достаточно пяти таких дюбелей. Устанавливая следующую полоску ветрозащитной пленки, следует делать ее внахлест, чтобы не было мест, на которые будет идти воздействие.

Вентиляция

Вентиляция в каркасных домах может быть двух типов:

• естественная;
• искусственная.

Для естественной характерно поступление свежего воздуха через двери и окна, а выход – через вентиляционные каналы в технических помещениях. Это возможно благодаря разности давления воздуха снаружи помещения и внутри него.

Но в каркасном доме естественная вентиляция будет слабой, так как такое строение будет герметичным.

Сделать же вентиляцию в таком доме своими руками можно с помощью приточного клапана. Вентзазор может быть сделан своими руками из пластиковых труб. Также можно использовать асбестоцементные, которые следует осторожно встраивать в каркас, чтобы получить вентиляционный зазор. Упомянутый клапан позволяет обеспечить поступление воздуха.

Снаружи его перекрывают решеткой, чтобы избежать попадания сторонних предметов внутрь. Там устанавливаются фильтры для первичной очистки воздуха, а также шумопоглотитель. Поток воздуха можно регулировать с помощью заслонки. Схема приточного клапана очень простая и можно осуществить монтаж своими руками. Необходимо сделать в стене сквозную дырку, вставить в нее трубу с шумоизоляцией, фильтр, закрепить решетку и сделать заслонку.

Следует сказать, что естественный способ вентиляции очень неэффективен и в этом случае нужна хотя бы вытяжка или вентилируемый фасад, так как просто противостоять образованию грибка такая система не может.

Для того чтобы обеспечить хорошую тягу, можно оснастить систему вентилятором. Также есть примеры, когда устанавливались приборы учета влажности, которые могут автоматически включать и выключать вентиляторы.

Утепление

Утеплять каркасный дом можно любым материалом с соответствующими характеристиками. Конечно, идеального материала не существует, но найти оптимальное решение можно.

Самым популярным утеплителем на сегодняшний день является базальтовая вата. Она делается в виде матов и рулонов, каждый из которых имеет разный показатель плотности. В стены лучше ставить маты: их плотность выше и они лучше держатся благодаря распирающей силе. Но для этого их размеры должны быть на два-три сантиметра больше расстояния, которое есть между каркасными стойками. Маты закрепляются с помощью специального крепежа, но с ними все равно работать лучше, чем с мягкими рулонами.

Минвата имеет отличные характеристики теплоизоляции. Но есть у нее и большой недостаток: она боится влаги и ее следует ограждать не только от этого, но и от воздействия пара. Именно поэтому со стороны помещения ее следует закрыть слоем пароизоляционной мембраны, чтобы пары не проникали внутрь.

Если брать внешнюю сторону, то теплоизоляция из минеральной ваты закрывается еще одной мембраной, но другого типа. Мембрана в этом случае не будет продуваться и не будет пропускать воду в газообразном и жидком виде, а из утеплителя пары смогут выходить без проблем. То есть паронепроницаемость будет односторонней. Когда утеплитель будет установлен, останется провести лишь отделочные работы.

Установка окон

По принятым нормам строительства окна должны составлять около 18 процентов площади стены. И для максимального освещения лучше всего придерживаться этих размеров. Если вы будете жить в доме круглогодично, то лучше всего будет установить пластиковый стеклопакет с двойным остеклением и большой площадью стекла.

Чем обработать дом?

Для того чтобы защитить дом от перепада температур, различных вредителей, влажности и воздействия различных микроорганизмов, его следует обработать антисептическим средством. Сделать это можно тремя способами:

• При помощи кисти. Это наиболее легкий и старый способ, позволяющий нанести антисептик. В этом случае следует брать концентраты, которые перед использованием следует разбавить водой. Как правило, наносится два-три слоя антисептика, который был разведен водой.
• С помощью распылителя. Такой способ существенно экономит время, которое необходимо затратить на работу такого типа. В распылитель заливается сделанный заранее раствор антисептика, после чего смесь распыляется на нужные части дома.
• Погружение нужного элемента в емкость с антисептиком. Погружение в раствор должно осуществляться строго определенное время для того, чтобы свойства дерева были максимально сохранены. Для того чтобы осуществить обработку таким методом, необходим не только большой резервуар, но и специальный механизм для подъема тяжелых элементов.

Чтобы не дать древесине всплыть, необходимо использовать прижимные системы.

Преимуществами обработки антисептиком являются:

Варианты отделки

Вариантов отделки существует несколько. Может быть просто нанесена штукатурка снаружи, а можно использовать краску. Также можно сделать облицовку стен сайдингом или вагонкой. При желании возможно использовать блок-хаус.

Например, штукатурка может осуществляться двумя способами:

• Делается оштукатуривание по листам фасадного пенопласта, которые ранее были закреплены на фасаде с помощью клея, а также специальных прижимных дюбелей.
• Оштукатуривание делается прямо по OSB-листам со стыками, предварительно обработанными морозостойким герметиком. Также стены должны быть оклеены в таком случае стеклотканевой сеткой и загрунтованы.

Но такой способ больше подойдет как временный вариант.

Частые ошибки

При возведении домов важно сделать все правильно и не допускать различного рода неточностей. От правильности расчетов, рационального применения стройматериалов, соблюдения технологических моментов утепления, а также обшивки будет зависеть финальный результат – будет ли у вас красивый, комфортный и уютный дом или же вы получите совсем не то, чего ожидали. Поэтому стоит рассмотреть главные ошибки каркасного строительства, чтобы предупредить их совершение, особенно если вы хотите осуществить монтаж самостоятельно.

Одной из наиболее распространенных ошибок является неправильный подбор пиломатериалов для деревянного дома. Как известно, основа каркасного дома делается из деревянных материалов. И одной из главных ошибок является их неправильный подбор. В одном случае в строительстве используют не очень хорошо высушенную древесину, то есть свежие пиломатериалы. А в другом применяют древесину малого сечения, которая просто не может выдержать эксплуатационных нагрузок.

Первая ошибка куда серьезнее, ведь ее допущение может реально повлиять на качество и надежность конструкции дома. Ведь дело в том, что деревянные элементы по мере усыхания меняются в размерах. Поэтому могут возникать щели, перекосы и другие проблемы, которые потом сделают постройку непригодной для проживания.

Древесина малого сечения не выдерживает необходимых нагрузок и ее использование в доме просто опасно.

Еще одним важным моментом является обшивка конструкции каркаса. Только правильное ее выполнение обеспечит устойчивость дома при ветровых боковых нагрузках. В этом случае наилучшим решением будет комплексный подход, когда обшивка каркаса делается с помощью плитных материалов, а также осуществляется установка укосов в нижней и верхней частях обвязки.

Надеясь удешевить строительство, вы можете довольно серьезно прогадать. Особенно если решите использовать какой-то бюджетный утеплитель, эксплуатационные характеристики которого оставляют желать лучшего. Лучшими утеплителями на сегодняшний день являются:

• базальтовая вата;
• минеральная вата;
• утеплители на основе ваты.

Все остальное использовать крайне рискованно. И вообще, экономить на утеплителе не следует.

Также следует максимально точно соблюдать технологию и конструктив строительства. Обычно речь идет или о «балуне», или о «платформе». У них имеются четкие сценарии реализации, от которых отступать нельзя ни на шаг, иначе вы просто рискуете сделать дом, непригодный для жизни.

Еще одной частой ошибкой является неправильный выбор крепежных элементов. Например, если крепить доски каркаса не на обычные гвозди, а на черные саморезы или перфорированные уголки, то можно нарушить баланс крепежей. Более того, это будет существенно дороже и конструкция еще и не получит необходимой прочности.

Также довольно часто ошибки допускаются во время изготовления утепления, а именно во время выбора пленочных защитных покрытий. Скопление влаги внутри каркасных стен – большая проблема таких домов. И только качественная паро- и ветроизоляционная пленка поможет ее разрешить.

Построить каркасный дом своими руками – задача реализуемая, хотя и требует серьезной сосредоточенности, понимания технологии строительства и последовательности действий. Кроме того, не следует экономить на строительных материалах на всех этапах строительства, ведь это может вылиться в будущем боком. Но если соблюдать правила, указанные выше, то построить каркасный загородный дом даже в одиночку и без опыта можно без особого труда.

Обзор каркасного дома, построенного своими руками, смотрите в следующем видео.

Проблема жилья всегда остро стояла в России. Возводились многоэтажные города, здания тянулись всё выше к небу. Однако люди всё чаще стали мечтать о ближе к природе, чистому воздуху. Правда, или имели высокую стоимость, да и времени на их возведение уходило немало. Мы не могли остаться в стороне от этой темы, а значит, сегодня речь пойдет о том, как построить каркасный дом своими руками. Пошаговая инструкция, которую мы предоставим в статье, подробно объяснит начинающему мастеру технологию и алгоритм возведения недорогого, .

Каркасный дом своими руками: пошаговая инструкция, достоинства и недостатки самостоятельного строительства

Что такое каркасный дом? Это действительно находка для . Ведь даже без опыта строительных работ (при ответственном подходе) можно возвести такую постройку своими руками за 3-4 месяца. По ходу статьи мы подробно рассмотрим технологию работ, но для начала разберёмся, какими достоинствами и недостатками обладают такие строения. Для удобства нашего Уважаемого читателя изложим плюсы и минусы каркасного дома в табличной форме.

Достоинства	Недостатки
Быстрое возведение. Если нанимать профессиональных строителей, то «подъём» от до конька крыши составит 2-3 месяца, что в 3-4 раза быстрее, чем при выполнении того же объёма работ с кирпичным домом. Самостоятельно поднять данный дом удастся за 3-4 месяца.	Главной проблемой таких домов является пожароопасность, однако эту проблему можно решить путём использования различных , которых сегодня на прилавках достаточно много.
Экономия времени и средств на фундаменте. Для каркасного строения не требуется капитальной опоры за счёт малого веса. Вполне достаточно свайного-винтового фундамента.	Гниение древесины. Это происходит при неправильном хранении стройматериалов или их . Хорошую древесину можно обработать спец. составом, которые также в наличии на прилавках магазинов.
Не требуется время на усадку. дом после возведения должен простоять около года, прежде чем можно будет приступать к отделке. Здесь же этого времени не требуется.
Нет необходимости нанимать технику. Материалы, используемые при строительстве, достаточно легки, все работы выполняются вручную.
Устойчивость – каркасным постройкам не страшны осадки грунта или даже подземные толчки.	Необходимость замены хотя бы раз в 30 лет. Но это тоже нельзя назвать катастрофой. При должном подходе работа займёт не более недели.
Такой дом лучше, чем кирпичный, удерживает тепло, коммуникации легко прячутся под обшивкой, что делает их замену или ремонт довольно простым.	Грызуны. Это действительно проблема, с которой придётся побороться, особенно, если в качестве утеплителя выбран пенопласт, в котором они любят устраивать норы. Проблема решается применением такого утеплителя как эковата. Причём, если дом двухэтажный, достаточно утепления эковатой только первого этажа.
Простота перепланировки – внутренние стены можно свободно передвигать так, как требуется хозяину. Внешний вид, форма дома могут быть абсолютно любыми – всё зависит от фантазии будущего хозяина.
Если материалы качественные и в течение срока эксплуатации за домом обеспечен надлежащий уход, он может простоять до 100 лет.	Плесень и грибок. Такая неприятность может возникнуть при неправильно смонтированной или недостаточной .

Глядя на плюсы и минусы, можно с уверенностью сказать, что все недостатки при правильном подходе легко устранимы, а значит, собрав каркасный дом и должным образом за ним ухаживая, можно быть уверенным в его надёжности.

Подготовка и разметка участка для строительства каркасного дома своими руками

Подготовка и разметка участка является одним из важнейших действий при строительстве, поэтому подойти к этому следует со всей ответственностью. Первым делом следует очистить участок от различного мусора, убрать коряги, пни, снести старые сооружения, в которых нет необходимости или если они будут мешать стройке. Далее обеспечиваем свободный подвоз стройматериалов. Стоит продумать и место разворота техники, если для неё нет возможности заехать задним ходом. Места будущего хранения стройматериала лучше оборудовать навесом.

При необходимости участок нужно разровнять. Не помешает добротный , который обеспечит сохранность материалов и предотвратит их хищение. Часто хозяева до начала строительных работ устанавливают или вагончик, в котором сами проживают во время строительства.

Разметка начинается с того, что, согласно схеме, на местность переносится контур будущего дома и внутренние стены, отмечающиеся колышками с верёвками. Углы необходимо тщательно вымерять. При отклонении угла даже на несколько градусов от положенных 90°, нагрузки будут распределяться неправильно. Это приведёт к искривлению стен и недолговечности строения.

Важная информация! По нормам строительство дома должно производиться не ближе 3 м от края участка. Также в некоторых районах существуют нормы по расстоянию от дороги – не менее 5 м. Перед началом строительства следует уточнить все необходимые моменты в администрации района.

Помните, что чем тщательнее будет выполнена подготовка, разметка, тем легче будет производить работы. Кстати, от этого напрямую зависит и качество конечного варианта. Что касается проекта, то для каркасных домов допускается его выполнение от руки, в форме эскиза. Его можно предоставить в администрацию уже после того, как каркасный дом сделан «под ключ», перед его сдачей в эксплуатацию. Однако для себя примерный с отмеченными на нём коммуникациями иметь необходимо.

Фундамент для постройки каркасного дома: требования к основанию

В качестве основания при монтаже каркасного дома можно выбрать любой тип из простейших видов фундамента – именно этим и хорош каркасник. Выделяют три основных типа, которые чаще всего применяются в подобном строительстве:

1. Свайно-винтовой фундамент.
2. Ленточное основание.
3. Плитный или монолитно-плитный.

Каждый из типов имеет как плюсы, так и минусы. Разберём их более подробно.

Строим каркасный дом на свайно-винтовом фундаменте

Это наиболее простой вариант основания. Его можно выполнить двумя способами. Первый – сваи из асбестовых труб – более трудоёмок. Для его выполнения бурятся скважины, в которые опускаются асбестовые трубы. Далее труба и заливается бетоном.

Второй вариант – это использование готовых металлических винтовых свай, скважины для которых не требуются. Они ввинчиваются в землю, для чего на конце у них сделано некое подобие бура. Такая работа выполняется при помощи техники или вручную. Вот небольшая пошаговая инструкция выполнения подобного фундамента своими руками для каркасного дома 6×6.

Иллюстрация	Описание действия
	Так выглядят винтовые сваи. Необходимо рассчитать необходимое количество и заказать комплект, предварительно отметив места забуривания. Длина их будет зависеть от грунта, но для каркасных домов большой она не бывает. Иногда для подобных расчётов приходится обращаться к специалистам.
	Начинаем заглублять винтовые сваи строго вертикально. Для этого один человек следит за положением по монтажному уровню, а двое других вращают сваю по часовой стрелке. Эти же действия можно произвести при помощи специальной машины. Важно, чтобы верхние срезы свай были на одном уровне. Это можно проверить лазерным уровнем.
	Когда все сваи заглублены, делается связка при помощи стальных труб под верхними платформами. Это делается для придания прочности, устойчивости будущему строению. Если сварочными работами вы никогда не занимались, лучше обратиться за помощью к профессионалам.
	Последним этапом на верхние платформы свай наваривается каркас из стальных швеллеров. Он станет опорой для будущего чернового пола. Здесь очень важна прочность сварки и качество шва. После того как работа закончена, весь каркас, особенно места сварки, покрывается антикоррозийной краской.

Этот вид фундамента мы решили описать более подробно, чем остальные, так как он менее трудоёмок, быстрее остальных монтируется и пользуется наибольшей популярностью.

Обустройство ленточного фундамента для каркасного строения

Теперь рассмотрим технологию строительства нижнего перекрытия. По причине того, что каркасные дома на свайно-винтовом фундаменте наиболее распространены, именно на их примере мы и будем разбирать этапы возведения.

Статья по теме:

Ленточный, столбчатый, плитный; как выбрать вид устройства фундамента, как сделать его усиление и утепление, на что необходимо обратить внимание при закладке - читайте в публикации.

Поэтапная технология строительства каркасного дома: нижнее перекрытие

Нижнее перекрытие состоит из обвязки и чернового пола, который может быть бетонным или деревянным. Если выбран второй вариант, то между землёй и полом остаётся воздушное пространство. Специалисты советуют выбирать именно его.

Обвязка фундамента: как она выполняется, материалы изготовления

Обвязка каркаса фундамента при строительстве каркасника своими руками выполняется из бруса 150×150 мм, который может соединяться по углам двумя способами – «в полдерева» или «в лапу». Разница между соединениями в том, что при соединении «в полдерева» продольный разрез делается ровным, а вариант «в лапу» подразумевает срез со скосом. Это можно увидеть на рисунке ниже.

Между собой соединение скрепляют при помощи скобы или пластины. Для крепежа к каркасу из швеллера используются металлические , которые немного заглубляются в . Закрепив обвязку к фундаменту, брус пропитывают антисептическим раствором. После высыхания его желательно обработать противопожарным составом.

Обустройство чернового пола: нюансы выполнения работ

На обвязку укладывается брус, снизу которого прибиваются доски, как это показано на фото ниже. Именно для крепежа мы и оставили пространство снизу пустым.

В образовавшиеся ниши укладывается пароизоляция и . Это может быть минеральная или эковата, пенопласт, пенопропилен. По причине того, что для деревянных домов большую опасность представляют грызуны, наилучшим вариантом здесь будет эковата. В её составе содержится бура, которая обладает не только антисептическими свойствами, но и отпугивает грызунов – такой дом явно не для них.После укладки утеплителя к уложенному брусу (лагам) прибиваются доски. По такому полу уже можно передвигаться.

Как построить стены каркасного дома своими руками: пошаговая инструкция

Объяснить технологию строительства стен каркасного дома на словах достаточно сложно, а потому предлагаем вашему вниманию пошаговую инструкцию с фотоиллюстрациями.

Иллюстрация	Описание действия
	Для начала из досок, размером 50×150 мм или 50×200 мм готовим стойки для будущих стен. Их количество определяется индивидуально, однако слишком редко устанавливать стойки не стоит. Оптимальным будет расстояние между ними 60-80 см.
	Укладываем верхнюю и нижнюю обвязку стен прямо на полу, отметив на них предварительно точки стыка со стойками, которые и располагаются между ними. Важно сразу разметить, где будут находиться окна, . Таким образом, на полу получается ещё не скрепленная стена.
	Далее скрепляем стойки между собой, а также с верхней и нижней обвязкой при помощи гвоздей. Обязательно нужно проверить диагонали – они должны сойтись. В противном случае стена будет кривой.
	Пропиливаем пазы в досках на глубину 50 мм и вставляем в них укосины. Они придадут прочность стенам. Обычно укосины устанавливаются под углом в 45° по отношению к обвязкам.
	Примерно так должны выглядеть стены, которые уже готовы к установке. Обратите внимание на стрелки – ими показано, как сделаны окна и на будущих стенах каркасного дома. Такие каркасы стен длиной 6 м вполне могут поднять 3 человека.
	Поднимая готовые конструкции по очереди, крепим их при помощи временных укосин, которые не дадут каркасу развалиться до основного крепежа. Следует понимать, что доски должны быть сухими, в противном случае поднимать их будет тяжело, а впоследствии каркас начнёт гнить.
	Последний этап – крепим нижнюю обвязку стены к обвязке фундамента при помощи гвоздей, предварительно их выровняв. Также скрепляем между собой и каркасы стен. После этого можно быть уверенным, что весь каркас не развалится.

По такому же принципу собираются внутренние стены. По полу делается разметка и повторяются те же действия, которые производились при сборке каркаса наружных стенок. Собранные каркасы поднимаются и крепятся к обвязке фундамента и боковым стенам.

Полезная информация! Сборка каркасов стенок на полу будущего дома производится не только потому что это удобно. Такой способ позволяет не ошибиться с длиной будущей стены.

Утепление стен: как оно производится, материалы, технология

После сборки каркаса он обшивается снаружи плёнкой и декоративным материалом. Это может быть имитация бруса, вагонка, сайдинг – всё зависит от пожеланий хозяина. Далее работы производятся изнутри. В полости, оставшиеся между стойками, забиваем , в качестве которого прекрасно подойдёт минеральная вата, которая имеет невысокую стоимость. Необходимо это делать так, чтобы не оставалось пустот. Для дополнительного утепления можно набить ещё ряды поперечных реек, между которыми также забивается утеплитель. Следующим слоем стена закрывается пароизоляционной плёнкой, поверх которой набивается ОСП. Теперь можно закрыть стену . Как должна выглядеть стена в разрезе, можно увидеть на рисунке ниже

Этапы строительства крыши каркасного дома с фотопримерами

Кровля каркасного дома производится в два этапа – это установка стропильной системы и монтаж кровельного покрытия.

Пошаговая инструкция возведения стропильной системы крыши каркасного дома

Для начала предлагаем пошаговую инструкцию с фотоиллюстрациями, ознакомившись с которой Вы наверняка разберётесь, как правильно строить крышу каркасного дома.

Иллюстрация	Описание действия
	Первым делом устанавливаем и крепим доски 50×200 по периметру и центру, разделяя потолок на 2 равные части. Это придаст дополнительную прочность. К тому же перемычки будут короче, что упростит строительство.
	После установки перемычек потолок должен выглядеть примерно так. Главное, чтобы все перемычки были прочно закреплены. гвоздями. Кстати, при подобной работе ни о каких саморезах не может быть и речи – весь крепёж производится только на гвозди.
	Устанавливаем центральные опоры под конёк (красные стрелки) и крайние стропила с пропилами (жёлтые стрелки). В пазы встанут доски. Верхний проём между стропилами предназначен для конька (верхнее ребро крыши).
	Теперь крепим две промежуточные опоры конька над двойной внутренней стенкой. Они не обязательно будут ровно по центру. Здесь всё зависит то того, где расположена внутренняя стенка в доме. Именно на неё опираются стойки. После монтируется сам конёк. Его показывать смысла нет. Догадаться, как конёк крепится, несложно.
	По предварительно изготовленному и подогнанному шаблону внизу размечаются и готовятся остальные стропила, выпиливаются уголки под упоры (показано стрелкой), после чего стропила подаются наверх.
	Здесь их крепят уже без всякого шаблона. Не сбиться помогают заранее заготовленные «коротыши» (доски, длиной ровно 60 см). Они отмечены красными стрелками. Выпиленные внизу пазы в виде уголка попадают ровно на доски и упираются, создавая дополнительную прочность (жёлтые стрелки).
	А вот для чего нам требовались пропилы в крайних стропилах. Впоследствии это будет небольшой , который не даст дождевой воде стекать по стенам.

На этом строительство стропильной системы завершено, можно переходить к монтажу кровельного покрытия.

Кровельное покрытие: порядок действий при монтаже

Сначала по низу скатов крепится монтажная планка, после чего кровля закрывается плотной мембраной для . Такой материал намного удобнее, чем бикрост или рубероид, который со временем лопается. Ширина такого материала 1 м, что довольно удобно. Закрывать кровлю начинаем снизу, пошагово продвигаясь наверх. Поверх мембраны набиваем контробрешётку, на которой будет крепиться непосредственно .

Важная информация! Специалисты советуют изготавливать обрешётку самостоятельно – только тогда можно быть уверенным, что она будет одинакового размера (в отличие от покупной). Это очень важно для конечного результата, ведь она станет основой для финишного покрытия крыши.

Мембрана крепится при помощи брусков таким образом, чтобы брусок не доходил до края полосы. Это делается для того, чтобы следующая полоса легла внахлёст предыдущей.

Закрепив таким образом одну полосу, по всей длине набиваем обрешётку на бруски вдоль ската с шагом в 28 см между первой и второй. Между следующими досками шаг должен быть равен длине волны металлочерепицы (если она будет использоваться для финишного покрытия). Чаще всего это 35 см. Теперь по обрешётке можно подняться выше и перейти к следующей полосе мембраны. Так закрывается вся кровля. Выглядеть это должно примерно так, как на фото ниже.

Смонтировав обрешётку полностью, можно переходить к креплению финишного покрытия. Работа эта несложная, а потому останавливаться на ней подробно мы не будем. Скажем лишь, что монтаж должен производиться с нижних листов к верхним с нахлёстом – это предотвратит попадание дождевой и талой воды под покрытие. Как производится подобный монтаж кровли каркасного дома своими руками можно увидеть в видеоролике.

Окна и двери для каркасных домов: виды, плюсы и минусы

Для каркасных домов применяется 2 вида окон и дверей – деревянные или . Конечно, существует ещё один материал, из которого изготавливаются подобные изделия – алюминий. Однако он обладает слишком высокой теплопроводностью, поэтому применяется крайне редко.

Важно! Окна и двери в каркасных домах устанавливаются непосредственно после возведения кровли, когда внутренняя отделка ещё не началась.

Вокруг вопроса, какие из окон лучше установить, ведётся множество споров. Одни говорят, что древесина экологичнее, вторые – что ПВХ долговечнее. И таких «камней преткновения» достаточно много. Конечно, решать должен каждый сам, однако, по мнению редакции сайт лучше остановиться на варианте ПВХ, и сейчас объясним почему. В нашем случае рассматривается самостоятельное строительство каркасного дома, а деревянные окна и двери довольно сложны в установке, по сравнению с пластиковыми. К тому же ПВХ не подвержен вредителям, что в случае с деревянным домом очень кстати.

Завершающая стадия строительства– внутренняя отделка

Что касается , то здесь никаких особенностей нет. Все работы производятся в том же порядке, как и в любом или . Материалы, дизайн интерьера, – это всё ограничивается лишь фантазией и финансовыми возможностями хозяина. На страницах сайт есть разделы, где Уважаемый читатель может найти всю необходимую информацию по этому вопросу.

Особенности разводки инженерных коммуникаций при строительстве каркасных деревянных домов

Деревянные каркасные дома удобны тем, что все коммуникации, будь то электропроводка или канализация, легко прячутся под обшивкой стен, перегородок В заключение

Удобное, теплое жильё, возвести которое самостоятельно даже без опыта в строительстве вполне реально – это каркасные дома. Отзывы владельцев таких построек это подтверждают. Главное подойти к подобной работе с полной ответственностью. При должном отношении к работе и последующим уходом за жилищем такой дом будет согревать теплом и уютом Вас и Ваших близких очень долго и, возможно, в нём успеют пожить даже Ваши внуки.